CÓMO CORTARSE EL CABELLO UNA MISMA (Técnicas de corte en el cabello) tercera parte.

Estas técnicas que se van a describir se encuentran definidas en base al diseño que se han creado en su externo.

Como se ha mencionado anteriormente, esto va a depender del instrumento que se emplee, también de la forma en la que se coloque la mecha, así como de la elevación o proyección de la misma.

Las técnicas de corte se pueden determinar cómo:

1.- Recto.

2.- Degrafilado.

3.- Dentado.

4.- De entresacar, escondido o vaciado.

5.- Picoteado.

  • Técnica de corte recto: Es aquella mecha cuya línea resultante es una línea recta. Para realizar esta técnica se pueden utilizar las tijeras, maquina o inclusive la navaja.

La mecha en relación a su forma de implantación en la cabeza de la caída natural, esta técnica se puede realizar con o sin elevaciones no coincidiendo en el resultado.

Dependiendo de si realizamos una elevación o no en la mecha del corte recto, se pueden obtener una serie de líneas que nos ayudarán a crear diversos estilos de corte.

1.- Línea horizontal: Esta se puede realizar cuando la mecha se encuentra paralela a la línea de los hombros, si se toma una mecha y no se genera ninguna elevación y en su caída natural. Como ejemplos: de esta técnica se realiza en cortes de estilo o tipo melenas, también cuando se igualan largos o se realizan contornos.

Si las mechas tienen alguna elevación, será utilizada para la comprobación de dimensiones, también para repasar el corte, así como el procedimiento de otros cortes, un ejemplo; en el estilo de tijera sobre el peine en donde se está realizando un corte de técnica recta horizontal y con elevación.

2.- Línea perpendicular: Se realiza en el momento que la mecha al tomarla entre los dedos es perpendicular o vertical con respecto a la línea de los hombros, lo que queremos decir es cuando se eleva a unos 90 grados. Todo va a depender de la colocación de los dedos en la mecha, así como la línea de corte y la relación con la cabeza.

Un corte básico también es un corte de técnica recta con la mecha que se encuentra elevada perpendicularmente y de línea de corte oblicua ascendente.

En un corte con un estilo degradado también sería realizada con una técnica recta y la línea de corte oblicua de longitud descendente.

3.- Línea oblicua: En este tipo de línea, es cuando se forma una línea que crea un ángulo menor que es menor o mayor a 90 grados. Será utilizado para trabajar algunas zonas de la cabeza como lo son los contornos frontales o en degradados de la coronilla y otros degradados.

  • Técnica de corte degrafilado: Esta técnica se puede realizar con tijeras planas o con navajas que va a deslizarse por todo lo largo de la mecha elegida. Su línea de corte es diversa, de cada mecha que se ha cortado, sus hebras tienen un largo diferente por lo que no forman una línea recta.

Recordemos que todo lo que empleemos, así como la mecha sea tomada entre los dedos, elevación, etcétera ocasionará un estilo diferente.

-Cuando se emplea tijeras de hojas planas: Al colocar la mecha perpendicularmente y la tensamos, así como con una elevación de 90 grados (que se encuentre de manera perpendicular a la cabeza) se pasarán las tijeras desde la parte más cercana a la raíz y se realizará el corte hasta las puntas abriendo y cerrando solo un poco las tijeras y el movimiento tiene que ser seguro y rápido. Cuanto más sea el trayecto de la tijera en la mecha será más paralela sobre la mecha.

-Cuando se trabaja con navaja: Este es el instrumento que facilita este trabajo, más que las tijeras por lo que se recomienda para cuando se va a realizar esta técnica, pero también se debe dominar la navaja para no cortar de más. En este caso la mecha se puede colocar de manera perpendicular, horizontal y oblicua. La elevación, o proyección de la mecha puede ser a criterio de cada quien ya que va a ir dependiendo del estilo deseado.

Ejemplos.

1.- Si deseamos lograr un degrafilado sin variar la longitud de la mecha, se tomará de forma horizontal y con una elevación de 45 grados, en cuanto a la navaja, se colocará lo más paralela posible a la mecha la cual tiene que estar situada muy cercana a la raíz y hasta 1cm antes de llegar a las puntas.

El peine puede ser de gran ayuda ya que puede ir tomando la mecha, por lo que la navaja se encontrará por encima del peine y la mecha, y de esa manera se logrará cortar solamente por encima (superficialmente).

2.- Si deseamos hacer un corte con pérdida de longitud, se tomará la mecha elegida de manera perpendicularmente con una proyección de casi 90 grados, por lo que la navaja será colocada sobre la mecha con una inclinación de 45 grados. La navaja puede tener un trayecto variado donde puede ser desde la altura que deseemos o estimemos necesaria, todo depende del grado de degrafilado que queremos, así hasta llegar a la punta.

Para lograrlo, se tomará la mecha entre los dedos y tensándola se meterá la punta de la navaja o de las tijeras de manera perpendicularmente a esta y se va eliminando solo una porción pequeña generando diversas alturas.

LÍNEAS.

Antes de trabajar en un corte, debemos de realizar un estudio de nuestro rostro para ver qué es lo que mejor se nos va a ver bien (recuerden que es muy importante los espejos y verse de perfil, atrás, arriba para analizar y ver donde se necesita de volumen o de retirar volumen, etcétera).

Las líneas crean figuras que generan diversas formas de las cuales pueden ser rectas o curvas, las líneas generan direcciones que redirigen la mirada y así mismo crean sensaciones visuales. Las líneas generan cambios en el óvalo y debemos conocer lo que nos hace ver bien.

LÍNEAS HORIZONTALES.

Son líneas que se encuentran paralelas al horizonte, ayudan al rostro a agregar anchura amplían un rostro estrecho y agregan peso y volumen. Normalmente es utilizado para el corte en varones, pero no deja de ser útil para nosotras.

LÍNEAS VERTICALES.

Son líneas que en encuentran en ángulo recto al horizonte, aportan al rostro sensación de mayor largura, ayudan visualmente a que un rostro ancho se vea más estrecha.

LÍNEAS DIAGONALES.

Ayuda a redirigir la vista hacia un área focal, donde permite mayor movimiento.

LÍNEAS ANTERIORES.

Son líneas que ayudan a los rostros que son anchos ya que van hacia el rostro.

LÍNEAS POSTERIORES.

Son líneas que ayudan a los rostros delgados ya que se retiran del rostro y quedan en lindas mechas, generando anchura a los rostros muy delgados.

LÍNEAS CURVAS.

Son líneas que van más suaves que las líneas rectas ya que ayudan a suavizar los rostros angulosos, ayudan a distraer la atención de los rasgos duros creando una sensación de movimiento.

PARA REALIZAR EL CORTE.

Antes de comenzar un corte debemos de visualizar como va a quedar, observar bien el cabello antes de lavarlo para el corte, es importante descubrir cual es el tipo de trabajo que se necesita, para ello ya tenemos que tener un detallado análisis de la fisonomía.

ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES.

– Preparar adecuadamente los instrumentos que se necesitan, instrumentos auxiliares, etcétera.

– Mojar el cabello. (excepto si se va a utilizar máquina)

– Tener en cuenta que el cabello mojado es más largo que cuando se encuentra seco, cuidado de no cortar de más.

– Realizar las particiones y seccionado del cabello.

Lo primero para conseguir un corte es realizar las particiones, se va a trabajar con nueve particiones y estas a su vez se van a subdividir para facilitar el movimiento y que se puedan obtener diversas mechas que vayan siendo más pequeñas.

Por cada mecha se tomarán aproximadamente 1 cm de ancho y de longitud de 2 a 2.5 cm. la longitud que existe entre la segunda y tercera falange de los dedos índice y corazón, que será con los que se tomará las mechas para facilitar el corte.

Dimensiones de las mechas todo va a depender de la densidad (cantidad de masa) del cabello: si nuestra mecha cuenta con una mayor densidad, la mecha será menos ancha y larga; por el contrario, si la densidad es menor, ésta será más ancha, aunque no tiene que sobre pasar más de 2 cm.

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CÓMO CORTAR EL CABELLO UNA MISMA (Técnicas) parte 3.

La definición de técnica; es un conjunto de procedimientos, así como de recursos que nos ayudan a realizar diversas actividades con pericia en la utilización de dichos recursos.

Aquí entra desde instrumentos de corte que se utilice, la forma de obtener la mecha guía para conseguir el tipo o el estilo de corte elegido, etcétera.

Es necesario tener conocimientos de algunas técnicas que podemos realizar para conseguir diversos estilos.

El arte de arreglar, esculpir, modificar el cabello y al mismo tiempo el óvalo, etcétera, para así, resaltar la belleza.

ALGUNOS BÁSICOS DEL CORTE.

Para realizar un corte vamos a analizar algunos puntos importantes, donde aprenderemos cosas interesantes.

  • Particiones.
  • Proyección.
  • Mecha guía.
  • Eje central.
  • Cortes simétricos.
  • Cortes asimétricos.
  • Líneas de diseño.
  • Capas y grados.

1.- Las particiones: Son líneas que se definen para separar y controlar el cabello mientras se realiza la escultura. De estas depende el resultado final, ellas nos permiten llevar a cabo la distribución y la perspectiva del cabello para que sea cortado.

2.- Proyección: Se trata solo del ángulo en que sostenemos la mecha a la hora de realizar el corte con relación a la curva del cráneo.

3.- La mecha guía: Es muy indispensable, ya que ella nos señala la longitud que debemos tomar para completar el estilo que deseamos.

4.- El eje central: Este eje es un punto central donde se cruzan dos líneas importantes para mantener el equilibrio, una es horizontal y la otra es vertical.

5.- Cortes simétricos: Son cortes que en su estructura presenta igualdad en sus partes, por lo tanto, al momento de trabajar con ellos a un mismo eje o una misma medida.

6.- Cortes asimétricos: Son cortes que en su estructura presentan desigualdad y, por lo tanto, no coordinan los ángulos ni las líneas, por lo que carece de simetría.

7.- Líneas de diseño: Estas se dividen en cuatro partes y es la línea donde se efectúa el corte de la mecha de las cuales pueden ser:

  • Línea de diseño estable: Es el sitio hacia donde se establece el cabello para ser cortado, que puede ser a 180, 135, 0 grados.
  • Línea de diseño móvil: Es cuando se trata de manera previa un punto que señalamos como guía y éste se convierte en una referencia para el resto de las secciones a cortar que pueden ser a 90 y 45 grados.
  • Línea de diseño múltiple: Este tipo de línea se emplea cuando el cabello no tiene una longitud suficiente para llegar a una línea de diseño que sea estable.
  • Forma: Es cualquier forma que es representada de manera tridimensional por lo que contiene largo, ancho y profundidad.

1.- Anchura. Es el volumen o cantidad de cabello.

2.- Profundidad. Son los centímetros que se cortan.

3.- Longitud. Dimensión de la línea.

CABELLO CORTO.

Cuando se trata de estilos cortos la separación de la línea de diseño se utilizará para dividir la parte baja de la cabeza que serán la nuca y los laterales los que se estilizarán a 45 grados. La otra línea de diseño será en la parte superior de la cabeza, la cual la compone la parte frontal y coronilla que serán estilizados a 90 grados.

CAPAS Y GRADOS.

  • Corte a 0 grados.
  • Corte a 45 grados.
  • Corte a 90 grados.
  • Corte a 135 grados.
  • Corte a 180 grados.

1.- Corte a 0 grados: Es un corte que se realiza sin elevar el mechón de la piel, es el paso total del cabello. Con el cual se pueden realizar cortes cuadrados, redondos, contornos, flecos. Para el grado cero se aprovecha la caída natural del cabello.

El estilo es parejo y puede llevar puntos hacia adentro, su forma es sólida, con una línea de diseño estable.

2.- Corte a 45 grados: Es considerado un corte de precisión, donde para marcar el ángulo de 45 grados se eleva un poco para formarlo y partiendo de ahí se realiza el corte. Con él aportamos peso en la nuca, así como un degrade interior y exterior que va corto en la nuca y los laterales en lo cortes clásicos por lo que es un grado utilizado para diseñar. También se puede trabajar en líneas.

Brinda un desvanecido en dos capas, su forma es gradada, la línea de diseño es móvil o estable.

3.- Corte a 90 grados: Al cortar el cabello a 90 grados, se aportará peso y volumen. A cabello más largo será mayor peso y aportará un desvanecido de un mismo tamaño.

Brinda un desvanecido total, su forma es encapado uniforme, su línea de diseño es móvil.

4.- Corte a 135 grados: Las elevaciones forman ángulo obtuso. El cabello al ser cortado a 135 grados se obtiene volumen en la parte de la parte alta de la cabeza; y presentando en la parte media y nuca solo mechas largas, si se combina el largo se pueden marcar mechas en el área del frente, en laterales y también en nuca baja.

Brinda capas muy largas, la forma es encapado parcial, su línea de diseño estable múltiple.

5.– Corte a 180 grados: En este tipo de ángulo, el cabello se eleva de la nuca baja hacia el vértice pasando por todos los grados, los laterales de igual manera se elevan hacia la cúspide, así como la frente. La elevación de grado el cabello queda corto en la parte de la coronilla y el vértice de la nuca media y la nuca baja queda más larga, aportando volumen al cabello.

Brinda un desvanecido total, su forma es encapado incrementado, la línea de diseño es estable múltiple.

EJE ESPACIAL.

Es una herramienta que se utiliza para la escultura capilar que nos sitúa en un punto concreto en el espacio. En el eje espacial se exponen todo tipo de líneas rectas y diagonales. Destina de manera simbólica que ayuda a determinar la ubicación de líneas, ángulos y curvas del peinado.

GRADOS DE ELEVACIÓN SEGÚN LA TÉCNICA DE PIVOT POINT.

COMO POSICIONAR LOS DEDOS.

  • Posición de los dedos paralelos.
  • Posición de los dedos no paralelos.

1.- Los dedos paralelos, deben permanecer completamente rectos de forma horizontal o vertical, nos generará cortes rectos y se cortará largura.

2.- Los dedos no paralelos, en este caso se utilizarán los dedos de forma diagonal ya sea de izquierda o derecha, lo cual será equivalente a los 45 grados de elevación, el resultado será estilos incrementados o desvanecidos dependiendo de la posición de los dedos, con ellos se respeta el largo.

TÉCNICAS SECUNDARIAS.

Texturas.

Las texturas son muy importantes ya que son técnicas del esculpido que aportan a cada melena un toque personal y profesional. Por lo cual estas técnicas ayudan a darle al cabello mayor volumen, menor volumen, estas técnicas proporcionan principalmente texturización y esculpido.

Técnicas para esculpir.

1.- Dentado.

2.- Desfilado.

3.- Punteado.

4.- Vaciar.

5.- Afilar.

6.- Degrafilado.

  • Dentado. Es una técnica que se realiza con las tijeras rectas, como si se realizara un corte a zig-zag a lo largo del cabello. El cabello queda con una textura suave a lo largo de las puntas.
  • Desfilado. Es una técnica de texturizado sobre puntas para crear largos que sean irregulares, así como un efecto mucho más delicado que con el dentado. Se realiza con tijeras dentadas o una maquinilla lo cual elimina el exceso de cabello que aligera y crea movimiento.
  • Punteado (con tijera recta). Esta técnica se utiliza para restar peso en las puntas. El punteado aporta un efecto desmechado, tiene dos formas de uso:

1.- El llamado diente de sierra: Que se realiza a 1cm de longitud.

2.- El llamado diente de tiburón: Que se realiza a 2cm de longitud.

  • Vaciar. Esta técnica es muy utilizada para retirar volumen, así como espesor cuando el cabello presente por su longitud y su textura la cantidad que se requiera. La técnica es realizada en el momento en que el corte ha sido terminado; los mechones pueden ser tomados de manera horizontal o vertical y el corte se puede realizar hasta tres cortes por cada mecha, el primer corte se puede hacer desde los medios y llegar a las puntas.
  • Afilar. Se utiliza para dar forma ciertas puntas determinadas como mechas que van hacia el rostro, patillas largas y afiladas o mechas que se encuentran en la nuca.
  • Degrafilado. Esta técnica permite utilizar varios instrumentos como lo son; las tijeras, tijeras de esculpir y navaja. Este procedimiento es muy utilizado para suavizar las puntas y aportar una mayor expresión y permitir un mejor control del cabello.

Las tijeras que tienen dientes como si fuera un peine en ambos lados de los filos realizan la labor de entresacar, pero las tijeras que tienen mayor o menor número de dientes debemos tener cuidado al utilizarlas ya que como vimos en otro post puede cortar una mayor cantidad de cabello y podría quedar muy poco espesor.

Resultados que aporta al utilizar la tijera de esculpir son:

a) Cuando se respeta de 2 a 4 centímetros de crecimiento se aportará volumen.

b) Cuando se corta en medios lo que hacemos es retirar volumen.

c) Cuando se corta solo en puntas, lo que hacemos es crear movimiento en el corte.

EL DEGRAFILADO CON TIJERA TIENE QUE DEJAR UN TERMINADO SUAVE.

a) Cuando se corta cabello fino el entresacado es de manera suave desde la raíz.

b) Cuando se trabaja con cabello grueso, el entresacado tiene que ser en medios y puntas.

c) La cantidad de cabello que se va a entresacar va en función de cada corte y terminado del mismo.

CONCEPTOS QUE DEBEMOS CONOCER.

Son algunos términos importantes que debemos tener en cuenta ya que para realizar un corte es necesario la aplicación correcta de ellos. Ejemplo.

Entre los conceptos a aplicar se encuentra:

1. Línea recta. Se define como el resultado de unir dos puntos por el camino más corto posible.

2.- Línea curva. Es básicamente un segmento, una porción de la circunferencia.

3.- Como pueden estar relacionadas varias rectas entre sí o con respecto a un plano.

4.- En el momento en que dos rectas se encuentran en el mismo plano se establece una relación entre ambas ya que se pueden cruzar o no.

5.- Cuando dos rectas se cruzan se originará un ángulo, el cual es definido en esta área como el espacio existente entre dos líneas que se cortan.

Todo depende de la amplitud que tenga al ser cortado el ángulo se llamarán:

1.- Agudo. Cuando el ángulo mide más de 0 y menos de 90 grados.

2.- Recto. Es cuando mide 90 grados.

3.- Obtuso. Es cuando mide más de 90 y menos de 180 grados.

4.- Llano. Es cuando mide 180 grados (es en este caso cuando las rectas nunca se cortan, más bien se encontrarían en la misma posición).

De esta manera si dos rectas que se cortan originan cuatro ángulos, siendo iguales las que se encuentran opuestas.

DIFERENTES POSICIONES DE LA RECTA.

a) Dos rectas son paralelas cuando nunca llegan a tocarse, la distancia que las separa es siempre la misma y por ende no existen ángulos.

b) Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan y al cortarse originan cuatro ángulos rectos.

c) Dos rectas son oblicuas cuando al cortarse forman ángulos agudos opuestos y dos obtusos opuestos.

¿Por qué es importante explicar esto? Bueno esto es porque debemos tener en cuenta que la cabeza a final de cuentas es redonda y en base a ella tenemos que realizar cortes con tangentes, grados, perpendiculares, rectas, etcétera.

Este tema matemáticamente es muy amplio, sin embargo, diremos que solo vamos a dar lo necesario para lograr un buen corte de cabello.

Por lo que una recta tangente a una circunferencia es aquella recta que toca a la circunferencia en un solo punto o que es la recta perpendicular, por el punto de tangencia a otra recta que une el centro de la circunferencia con el punto de la tangencia.

Transmutando a esta área, quiere decir que cuando se toma una mecha y se eleva perpendicularmente a la cabeza se relaciona que la mecha es una recta a la cabeza que es curva.

Así, que cuando queremos colocar la tangente se relaciona con el peine al momento de colocarlo en la base de la mecha (cuando existe el contacto con el cuero cabelludo) de esta manera se genera una relación cuando se realiza un corte te tijera sobre el peine.

La recta es paralela a un plano, cuando siempre se mantiene a la misma distancia de este.

Una recta es oblicua a un plano, cuando forma con referente a este un ángulo diferente a 90 grados e inferior a 180 grados.

Una recta es perpendicular al plano al formar ángulos de 90 grados.

Para el corte, algunos de los términos a utilizar son:

Todos estos términos y conceptos son útiles ya que es una manera de explicarlo mejor, un ejemplo de ello es cuando decimos; una mecha que se va a cortar se encuentra situada perpendicularmente a 90 grados a la cabeza, donde se puede realizar una línea de corte recta o paralela a la cabeza u oblicua o también se puede decir que se debe elevar la mecha hasta un ángulo obtuso (mayor a 90 grados) con respecto a la cabeza.

Como se puede observar la colocación de la mano, la forma de toma la mecha entre los dedos, la proyección o elevación que se le proporcione a la mecha fuera de la caída natural de raíz; también tiene mucho que ver el utensilio a utilizar, el instrumento de corte, y de la línea de corte resultante en el extremo de la mecha. De todo esto será para realizar alguna técnica de corte diferente y por consecuencia se obtendrá un estilo de corte diferente cada vez.

La forma de la cabeza es de una esfera achatada, el cabello por la fuerza de gravedad tiende a caer a los hombros, por lo que se puede tomar como una línea de referencia, una unión imaginaria (base o línea horizontal) el cabello con respecto a esta línea imaginaria se puede encontrar vertical, horizontal, oblicua o paralelo.

De esta manera cuando se realice un corte y se hable de particiones horizontales, estamos diciendo se van a realizar rectas paralelas a los hombros; si se dice que son rectas verticales, se estarán trazando perpendicularmente a los hombros.

Esto se va a realizar tanto en la parte de atrás, delante, laterales y nuca baja; siempre se utilizarán los hombros como línea horizontal guía, incluso hasta el suelo como referencia para los trazados de particiones de elevación o proyección de las mechas.

PROYECCIÓN DE UNA MECHA.

Proyección: imágenes que se proyectan de una superficie a otra.

En el caso del corte la proyección también será la elevación de la mecha (como todo lo que sea colocar la mano de forma paralela, oblicua, vertical, horizontal, tomar la mecha de diferentes formas entre los dedos donde adquiere diversas posiciones y la elevación de la caída natural; a esto es lo que en corte de cabello se le llama proyección o elevación de la mecha. El cabello también tiene una forma de salir del folículo, una caída natural, la implantación o dirección, esto es lo que debemos identificar antes de realizar cualquier corte de cabello. Todo indica las formas en las que se pueden realizar múltiples técnicas y crear diversos estilos.

Cuando realizamos un corte basándonos en lo anteriormente dicho, dependiendo de la elevación de la caída del cabello con respecto a la cabeza, aquel ángulo que forme, se generarán diversos ángulos de diferentes grados de los que son:

a) Proyección perpendicular: Es la mecha que se eleva entre los dedos hasta lograr que se forme un ángulo recto con la cabeza.

b) Proyección oblicua: La mecha forma con respecto a la cabeza un ángulo ya sea mayor o menor a 90 grados; en caso de ser un ángulo mayor a 90 grados será obtuso, por lo que se dice que la mecha está en proyección oblicua ascendente.

En el caso de que la mecha sea mayor a 90 grados se formará un ángulo agudo, por lo que se dice que la proyección es oblicua descendente.

Dependiendo de la colocación de los dedos, será la proyección:

a) Recta. Es cuando los dedos se encuentran paralelos a la cabeza, y la mano se puede encontrar tanto vertical como horizontal. Cuando se realiza el corte, el cabello que se ha cortado tiene la misma longitud. Entonces el corte será con proyección perpendicular y la línea de corte se encontrará paralela a la cabeza.

b) Oblicua. En este caso los dedos no se encuentran paralelos a la cabeza, por lo que el cabello al ser cortado tendrá diferentes longitudes. Por lo que se conseguirán: el oblicuo ascendente y el oblicuo descendente.

Para realizar el oblicuo ascendente se tienen que colocar las puntas de los dedos más alejados de la cabeza, por lo que se consigue un aumento de longitud de cabello, es decir, lograr que sea más largo la parte de final de la mecha que los que se encuentran al principio; cuando es una proyección oblicua, pero de línea ascendente es cuando el cabello se encuentra más corto en la parte inferior de la mecha y va en aumento.

Oblicuo descendente, es cuando los dedos se encuentran más próximos a la cabeza con una proyección perpendicular y también oblicua, el aumento de longitud es descendente, lo que se consigue el efecto contrario al anteriormente descrito.

Al realizar un corte con estilo degradado se realiza con la técnica recta, con la mecha elevada perpendicularmente y con su línea de corte oblicua el aumento de longitud es descendente.

MECHA GUÍA Y SUS TIPOS.

La mecha guía es la primera mecha que se elige y se corta ya que va a ser la base del trabajo la que va a llevar las dimensiones que iremos trasladando a las diferentes partes de la cabeza.

En cada área que se vaya cortando se debe definirla, pero todo dependerá de la técnica y del estilo que se está haciendo. Incluso en algunos estilos se puede cambiar los tipos de guía lo que es utilizado para crear diversos tipos de estilo.

MECHA GUÍA.

  • Mecha guía fija.
  • Mecha guía móvil.
  • Mecha guía semi-fija o semi- móvil.

1.- Mecha guía fija. Es el nombre que se le da a la primera mecha a cortar, su nombre lo indica es de guía para todo el cabello, siempre mantendrá la misma posición, también no tendrá desplazamientos laterales. No tiene ningún lugar en específico, se puede establecer en cualquier punto de la cabeza.

2.- Mecha guía móvil. Llamamos mecha guía móvil ya que se mueve para tomar otra mecha que será la más inmediata a esta.

La mecha se mantiene en su lugar con o sin proyección, solamente se tomará una pequeña porción de la mecha guía para transportarla con mayor facilidad y exactitud a la medida del corte.

3.- Mecha guía semi-fija o semi-móvil. Se les llama así una vez que la primera mecha es cortada y la mantenemos en su posición de corte, en cuanto a la semi-móvil al cortar se desplaza hasta la base de la primera mecha ya cortada.

Y así sucesivamente, la tercera mecha será cortada desplazándola sobre la base de la segunda, etcétera. De esta manera se genera un aumento gradual que es muy suave en la largura de las mechas cortadas, todo esto es a partir de la mecha guía semi-fija.

Por ejemplo, es utilizado cuando se crea el estilo Bob y para el contorno en la degradación del corte básico.

CÓMO QUEDAN LAS CAPAS CON CADA CORTE.

  • Corte a 180 grados: El cabello queda de la parte de la coronilla más corto generando volumen y en la parte de abajo queda más largo.
  • Corte a 135 grados: Es un corte que genera capas muy largas.
  • Corte a 90 grados: Los cortes a este grado terminan siendo uniformes.
  • Corte a 45 grados: El cabello de la parte de arriba es largo y más corto en la parte de abajo.
  • Corte a 0 grados: En la parte de arriba como en los laterales es largo y en la parte de abajo es solo un poco más corto.

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CÓMO CORTAR EL CABELLO UNO MISMA (Accesorios) parte 1.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS.

Siempre se va a recomendar ponerse en manos de un profesional, sin embargo, no todas estamos de acuerdo en que el cabello lo corte cualquier persona, cada quien tiene sus motivos, es por esa razón que hemos decidido hacer este post.

Tenemos que ser muy honestas y decir que este tema es muy largo, por lo que será dividido en varios post, pero debemos tener en cuenta que si lo vamos a hacer nosotras mismas es muy necesario tener conocimientos para no cometer errores que nos hagan sufrir por un buen tiempo.

Para este tema, lo primero que vamos a hacer, es conocer los principales materiales que usualmente utilizan los estilistas, características, función, etcétera. Para así poder trabajar con ellos, es importante ya que de eso depende un buen terminado.

Se hablará de sus principales características y de los diversos usos, así como su función más adecuada de cada uno de ellos.

Instrumentos.

  • Tijera.
  • Navaja.
  • Máquina.
  • Peine.

1.- La tijera: Es instrumento básico para realizar este trabajo, ya que todos los estilos de corte se pueden realizar con ella, es un utensilio maravilloso. En el mercado encontramos una multitud de cortes tanto en tamaño y formas.

La mejor tijera para que podemos encontrar, es sin duda, la que se adapta a la mano y al brazo, ya que les permite trabajar de manera más cómoda.

Como primer número definiremos lo que es una tijera. Esto se define como un instrumento para cortar, el cual se compone por dos hojas o cuchillas de acero de un solo filo que se encuentran cruzadas y articuladas en un eje, de manera que puedan abrirse y cerrarse.

Ampliaremos la definición en base a los que nosotros conocemos. La tijera se encuentra formada por dos brazos que son móviles, que en ambos bordes se deslizan uno por debajo del otro. Cada uno de esos brazos o también denominados hojas se encuentran afiladas; la primera posición se está a manera de cuchilla de un solo filo por uno de los extremos. También cuenta con un ojo para meter los dedos como remate del extremo opuesto.

Las dos hojas se encuentran sujetadas por un fulcro que se localiza por la mitad, y tiene forma de tornillo, por lo que le permite abrir y cerrar la tijera por el mango lo que funciona como una palanca.

CARACTERÍSTICAS.

Se tiene que continuar analizando el utensilio por cada una de sus partes.

Se le llaman planos a las caras internas de las hojas y deben ser ligeramente cóncavos longitudinalmente, lo que queremos decir es, que no tengan entre sí ningún contacto excepto en la punta (lo que resulta ser el extremo de la hoja) y el empalme que es el punto de unión entre las hojas.

Algunas tijeras tienen en ese punto medio un tornillo, el que permite aumentar o disminuir la separación entre las hojas, se tiene que decidir la separación, lo cual va a depender del grosor del cabello.

Tipos de tijeras:

  • Tijeras de hojas curvas.
  • Tijeras dentada, de vaciar o de entresacar.
  • Tijeras de hojas mixtas o detallista.
  • Tijeras para zurdos.

1.– Tijera de hojas curvas: Sus ambas hojas se encuentran ligeramente curvadas a lo largo del plano y son utilizadas para los contornos de barbas, también para el área posterior de la oreja, para el cuello, etcétera.

2.- Tijera dentada, de vaciar o de entresacar: Su característica es presentar en las dos hojas, unas hendiduras que tienen a formar dientes. Los que se ven como dientes son los que se encuentran afilados formando una área de corte, mientras que en los espacios libres sin importar que sea mayor o menor se cortará más o menos el cabello, con una aproximación de un tercio del total de la mecha y en diversas posiciones con respecto a ella. Todo esto va a depender de donde se realice el corte, tendrá múltiples efectos, así como también dependerá si el cabello es de longitud larga o longitud corta.

3.– Tijeras de hojas mixtas o detallista: En este tipo de tijera una hoja se encuentra dentada y la otra hoja se encuentra recta, por lo que es utilizada para casi los mismos trabajos que las tijeras que son dentadas. Sin embargo tiene la propiedad de cortar mayor cantidad de cabellos que contiene la mecha que con las tijeras dentadas; lo que viene siendo aproximadamente la mitad del total de la mecha.

4.- Tijera para zurdos: Aunque siempre los diseños son confeccionados para ser más ergonómicos para un manejo con la mano derecha, hoy en día se fabrican diseños que van dirigidos para personas que utilizan la mano izquierda, y se encuentran todos los tipos.

TAMAÑOS.

Cuando es clasificado por su tamaño se expresa por lo general en pulgadas, la cual es una medida de longitud utilizada sobre todo en EE.UU y en Gran Bretaña el cual tiene un valor que es equivalente a 2.5 cm cada pulgada. De esta manera podemos encontrar tamaños que oscilan entre unas 4 pulgadas o lo que es lo mismo a 10cm, las cuales son las más pequeñas; las de un tamaño mediano o considerados normal serían las de 5.5 y 6 pulgadas y por último las de 8 pulgada, que son las que se utilizan con mayor frecuencia para realizar corte de cabello para los caballeros.

MATERIALES.

Algo que es muy importante, es el material con el que son fabricadas, el cual es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de adquirir una tijera. Existen de muchas marcas y precios, pero sería bueno adquirir algo de buena calidad.

Como principal punto se utilizan aleaciones metálicas, la más conocida es el acero. Esta aleación se compone de hierro y carbono en diversas porciones, también puede contener algunos otros elementos mejorando sus propiedades; ejemplo de algunos elementos que puede contener son níquel, molibdeno, etcétera, lo que se logra obtener acero inoxidable.

Se necesita obtener unas tijeras donde el acero adquiera una gran dureza y por supuesto durabilidad para las funciones del corte, es muy importante ya que nos permite lograr acabados profesionales, que incluso si, así lo deseamos se pudiera afeitar con sus hojas.

El acero que es considerado el mejor para la fabricación de tijeras es el japonés, ya que cuenta con una dureza superior que ninguno otro en el mercado.

Hoy en día se utilizan aleaciones con cobalto, titanio y aluminio, con lo que se logra obtener hojas de gran precisión y dureza. También se ha observado que las tijeras fabricadas con material cerámico ofrecen buenos resultados, sin embargo para algunos trabajos no son tan buenos para conseguir tan excelentes resultados.

Los filos de las tijeras pueden tener un tratamiento especial para conseguir hacerla mucho más precisas, estos tratamientos suelen ser a laser o los de micro dentado. Los filos que se logran son los de una navaja deslizando la tijera por el cabello sin tener que abrir y cerrar para adquirir el corte.

Existen MARCAS de tijeras en el mercado que son muy reconocidas a nivel mundial por su nivel de eficiencia y calidad; entre ellas se encuentran las marcas JAGUAR y TONDEO, que son de nacionalidad alemana; TRES CLAVELES y FILARMÓNICA, son españolas; LEADER, italiana y LOMBBARD de nacionalidad japonesa SFX, HATTORI MASAKA y KASHO; LOBO de nacionalidad mexicana.

MANEJO.

Cuando hablamos de cómo tiene que ser su manejo, estamos hablando que todo depende del modelo con el que nos encontramos trabajando, esto es porque todas y cada una de las tijeras tienen características específicas que las hacen diferentes, por lo tanto sus cortes son de igual manera específicos por lo que todo depende de la forma de sus hojas.

Para trabajar con ellas, todos los modelos se toman de igual manera. Pero el tornillo de empalme debe permanecer arriba y así se introducirán en los ojos los dedos pulgar y anular sujetándolas con la primera falange de los dedos.

El movimiento realizado de abrir y cerrar será impulsado solamente por el pulgar. El resto de los dedos trabajan de la siguiente manera:

1.- El índice y el corazón auxiliarán a sujetar la tijera sobre el borde exterior de la hoja móvil.

2.- El meñique, si el modelo de la tijera tuviera en la parte de atrás el ojo una prolongación de apoyo, se colocaría en él y si el modelo estuviera carente de dicha prolongación, se colocaría en el borde del ojo.

3.- La mecha seleccionada será sujeta por los dedos índice y corazón de la otra mano, manteniendo la tijera, por lo regular, en una posición paralela a los dedos y por debajo de ellos para conseguir un corte recto.

4.- De igual manera se puede colocar de otras posiciones, se toma de referencia tanto la mecha seleccionada como los dedos para conseguir técnicas diversas. Un ejemplo de ello es: se pude cortar colocando la tijera inclinada con respecto a los dedos para provocar unos ángulos de corte, también podemos lograr un efecto de corte de navaja si realizamos el movimiento de raíz a punta, y así muchos cortes más.

5.- No importa si se es diestro o zurdo, el manejo de la tijera es el mismo. Cada vez que necesitemos tomar otra mecha debemos mantener la tijera cerrada.

MANTENIMIENTO.

Las tijeras, como cualquier otro utensilio necesita de mantenimiento, de no ser así, se corre el riesgo de que se dañe. Esto empieza por el uso adecuado del utensilio:

1.- Cortar. Nunca, pero nunca se tiene que utilizar las tijeras para cortar otra cosa que no sea cabello; esto es porque la forma cóncava longitudinal que tienen los planos de las hojas mantiene un grosor determinado que es el correcto y exclusivo para cortar cabello; pero nunca para otro objeto. Si lo hacemos lo único que lograremos es deformar los planos y lo que dejaría inservible las tijeras.

2.- Posteriormente a cada uso lo que debemos hacer es asearlos perfectamente, secarlos muy bien, es necesario aplicar aceite especial en el tornillo para mantenerlo en perfecto estado.

3.- Nunca se debe sumergir las tijeras en ningún líquido que sea corrosivo ya que puede dañar la estructura del metal.

4.- Para desinfectarlo se debe utilizar calor seco de hornos de aire caliente o de perlitas de cuarzo; también se puede utilizar calor húmedo de la autoclave, radiaciones ionizantes como lo son los germicidas o lámparas de radiaciones (ultravioleta).

5.- Este utensilio tiene que permanecer bien guardado, las hojas son delicadas y requieren de protección y para evitar accidentes, recordemos que tienen un alto grado de filo. Si caen las puntas se pueden deformar.

LA NAVAJA.

Se considera a la navaja como otro utensilio básico para realizar trabajos profesionales. Se utiliza según el tipo de modelo, en el rasurado de barba y bigote y de los pelos superfluos de los contornos del cuello.

La navaja es un utensilio cortante, que es muy parecido a un cuchillo, sólo que tiene una hoja móvil, esto le permite doblarse y el filo queda escondido entre las cachas que la forman.

La navaja utilizada para el corte de cabello tiene dos partes:

1.- La hoja.

2.- El mango.

  • La hoja: Se pueden encontrar de dos tipos diferentes: 1. Hoja fija, que posee una hoja de acero que se encuentra muy afilada; 2. Hoja intercambiable, que cuenta con un soporte para colocar las cuchillas desechables.
  • El mango: El mango se encuentra por lo regular formada por dos piezas o también llamadas placas que se encuentran unidas y dejan en su interior una cavidad donde se coloca la hoja una vez que la navaja se cierra. En algunas navajas el mango no es móvil y la navaja no se puede guardar.

CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS NAVAJAS.

  • Navaja de hoja fija o de doble cuerpo: Su hoja es de acero y se une al mango con la ayuda de un tornillo, formando el pivote del empalme, es la articulación por el cual tiene movimiento y puede abrir y cerrar.

Se encuentra formada por el talón o lomo el cual es el borde superior; el dorso que son los laterales; el filo atrás; la parte que es una pequeña porción que queda de varilla recibe el nombre de espiga. El área inferior de la varilla tiene el nombre de empañadura.

Dependiendo del espesor de las hojas es como vamos a encontrar tres variedades de navajas:

1.- La navaja completa o maciza: Se caracteriza por tener una sección ancha como una lágrima invertida. Es utilizada sobre todo para entresacar.

2.- La navaja semi-completa o semi-maciza: Se caracteriza por tener su sección un poco más delgada que la anterior, y se utilizará para entresacar y para el rasurado de la barba cuando es sencilla o de pelo blando.

3.- La navaja variada: Se encuentra porque su sección es la más fina. Es utilizado para el corte de cabello y para el rasurado de barbas.

Estos tipos de navajas son menos utilizados cada vez menos por problemas relacionadas con los contagios; principalmente de SIDA. También tienen muchos problemas de mantenimiento de la hoja, ya que es necesario esterilizarla después de cada uso y tendrá que permanecer en perfectas condiciones de afilado, utilizando continuamente el cuero suavizador.

  • La navaja de hoja intercambiable: La forma es muy parecida al de la navaja de hoja fija.

Es la navaja más utilizada en la actualidad ya que resulta mucho más funcional, porque se mantiene higiénica y es mucho más barata, así como un mantenimiento mucho más sencillo.

Este tipo de navaja también tiene sus variantes:

1.- Doble cuerpo (su hoja se ha convertido en un soporte para poner las cuchillas y en el otro extremo el mango. Son rígidas y no se pueden doblar)

2.- Compacta.

Es sumamente necesario adquirir maestría, ya que podemos herirnos, herir a alguien más o cortar una mayor cantidad de cabello al deseado. Cuando se utiliza con profesionalismo y dominio, la creatividad aparece y se consiguen cortes completos, como son los de esculpir, entresacar, vaciar, etcétera.

El uso de la navaja, si esta es de doble cuerpo se abrirá en primer lugar, colocando el mango horizontalmente o verticalmente en relación con la hoja.

Para sostener la navaja correctamente: en la varilla se colocará el dedo índice y el corazón, el pulgar se colocará en la empuñadura, lo que permitirá asir fuertemente la navaja, en algunos modelos se presentan con una curvatura para colocar mejor el dedo.

En la espiga se colocará el dedo meñique, por último se colocará el dedo anular sobre el mango.

En el caso de las navajas de un solo cuerpo se utilizará de igual forma que la de doble cuerpo, posición horizontal.

En este caso por no cerrarse se debe tener mucha precaución en el momento de cambiar la mecha pues se puede ocasionar un accidente indeseado.

En el momento de tomar la navaja en una mano, de la manera expuesta se podrá comenzar con el corte, sosteniendo las mechas con los dedos de la otra mano pulgar e índice y corazón, colocando casi siempre la navaja por delante de los dedos.

Cada que se tenga que cambiar la mecha o se peine, tendremos que cerrar la navaja y mantenerla en la mano hasta reanudar el corte.

El corte de navaja produce sobre el cabello una sección de elipse más o menos definida, dependiendo de las características del cabello, y de la coloración de la navaja sobre este.

La navaja se puede colocar sobre el cabello con diversas inclinaciones con respecto a la mecha elegida produciendo de esa manera un corte más o menos oblicuo, por lo que también, se podrá tomar diferentes posiciones con respecto al mechón; todo esto va en función a la técnica o del efecto deseado, corte a navaja completa, vaciado de espesor en medio o en puntas, picoteado, etcétera.

Para realizar cualquier tipo de corte, dependerá de la inclinación o posición de la navaja en el mechón elegido.

  • Dependiendo de la inclinación: La navaja colocada de manera perpendicularmente a la mecha mayor cantidad de cabello cortará, por lo que provocará una línea de corte casi recto, apenas produciendo un degrafilado. Se utilizará así sobre todo para los contornos o, simplemente, porque deseamos conseguir un efecto así.
  • Inclinación alrededor de 45 grados: La navaja colocada en esta inclinación sobre la mecha elegida se consigue un degrafilado más o menos pronunciado, todo va a depender de la longitud del desplazamiento generado por la mecha con la navaja.
  • Casi paralela: Con la navaja que es colocada casi paralela a la mecha elegida se obtendrá un degrafilado muy pronunciado. Por lo que también se puede trabajar directamente sobre el conjunto de la cabellera con la ayuda de un peine que permita mantener el mechón estirado y que mantenga sujetado el área de los cabellos en los que debemos trabajar. Es muy utilizado sobre todo en cabellos que se encuentran cortos para eliminar volumen y disminuirlas conexiones en los cortes degradados.
  • Navaja casi paralela y por el área inferior: Cuando se coloca de esta manera se alcanza a eliminar cantidad de cabello y por lo tanto el espesor. Se realizan en las técnicas de corte entresacado o escondidos.
  • Con la punta sobre la mecha: Cuando se coloca sólo la punta de la navaja la mecha, se toca solamente algunos cabellos, por lo que el espesor del cabello se afina sin eliminar longitud. Si lo que se desea es eliminar mayor cantidad de cabello, se realizará deslizándola desde cerca de la raíz hasta el final de la mecha, sin embargo, sí solamente deseamos conseguir un efecto de picoteado sobre la mecha, no se eliminará mucho volumen, pero si le aportaremos movimiento al corte.
  • Navaja sobre el peine: Se tiene que ir cortando a medida que ésta se desliza por el cabello, eliminando diversas longitudes de cabello existentes en las diferentes capas, y por lo tanto, suavizando el degradado.
  • Rotación de navaja: Esta es una técnica que se realiza girando la navaja como el peine al unísono a lo largo de los mechones del cabello. Quita peso, aportando dirección al cabello. También suaviza el volumen en la nuca y contornos uniendo secciones si así se necesita.

PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS NAVAJAS.

El mantenimiento de las navajas va a depender del tipo de navajas que sea.

Las navajas de hoja fija son por mucho más problemáticas a la hora del mantenimiento de la hoja, ya que se tiene que esterilizar después de cada uso y teniendo que utilizar continuamente el cuero suavizador para mantenerla en condiciones óptimas de afilado.

El cuero suavizador es una correa de cuero que se encuentra estirada sobre un armazón metálico, formando un círculo cerrado y que sierve para afilar las hojas de las navajas de hoja fija.

Al permanecer estirada sobre el armazón, la correa tiene dos caras que se encuentran bien direccionadas: 1.- De un lado el cuero se encuentra pulido.

2.- Del otro lado se encuentra impregnado polvo esmeril.

Para el afilado de la hoja de la navaja, primero tendrá que pasarse casi paralela al cuero por el área que se encuentra impregnada de polvo esmeril con un movimiento de balanceo y posteriormente por el otro lado.

Cuando se trata de una navaja de hoja desechable, sin duda el mantenimiento es mucho más fácil ya que por ser desechable la hoja sólo se elimina en contenedores específicos, también se agrega germicida a la autoclave.

Siempre debemos tener mucho cuidado con la navaja que ha sido desechada ya que se puede ocasionar un accidente y es mejor resguardar perfectamente bien.

LA MÁQUINA.

La máquina también es muy importante al momento de realizar ciertos cortes, es el tercer instrumento de corte fundamental en este rubro.

CARACTERÍSTICAS.

Se encuentra compuesto por dos ramas articuladas, donde en la parte de en medio se encuentra una orejuela o saliente para los dedos y terminando en peines metálicos planos y púas cortantes superpuestas, qué al abrirse y cerrarse las ramas con las manos, ejecutan un movimiento horizontal balanceando por lo que su actuar es el de múltiples tijerillas.

Sus peines cortantes son de acero, sin duda ya existen muchas más aleaciones, algunos aportan mayor dureza y su vida es más larga. Hay otras que ofrecen mayores características.

Al momento de utilizar, el peine inferior actúa como fijo mientras que el superior se mantiene móvil con un movimiento de bamboleo (de derecha a izquierda). Las caras de internas de las púas se encuentran muy afiladas.

La máquina cuando se encuentra apoyada sobre la cabeza corta siempre a la misma medida (el grosor de un peine fijo).

La descripción anterior es de la de una máquina manual, por lo que ya no es muy práctica y ya se encuentra en desuso, sin embargo, es importante conocerlas.

  • Máquina manual: Se encuentra formada por dos partes; 1.- El cabezal donde se encuentran los peines, quienes se encuentran sujetas a dos patillas articuladas que son las que forman el cuerpo de la máquina; una de ellas es la móvil y la otra se encuentra fija. La móvil es la que produce el efecto de corte accionando la cuchilla correspondiente del cabezal para generar el corte.
  • Máquina eléctrica: Es una máquina que actúa por medio de la electricidad, por baterías, por pilas o por ambos sistemas. Al igual que la manual, el cabezal cuenta con los peines y también tiene un cuerpo donde se aloja el motor el cual sirve de mango.

Se les puede colocar peines de diversos tamaños adaptables para la longitud del cabezal y adquirir diversos grosores que van de 2 a 12 milímetros.

  • Máquina de peines fijos: En el cabezal se encuentra una palanca que tiene una numeración el cual indica los milímetros que necesitamos, lo único que se requiere, es colocar la palanca en los milímetros deseados y listo. Su grosor oscilará hasta los 8 milímetros por lo que va a depender del fabricante.
  • Las máquinas pequeñas: Son principalmente para detallar y se utilizan para dar forma a las patillas, también se pueden realizar figuras en el cabello eliminando cabello en algunas áreas y en otras no.

MATERIALES DE FABRICACIÓN.

Las cualidades de la máquina, al igual que el de las tijeras, la calidad dependerá del material con el que han sido fabricados los peines y también la potencia del motor. El motor más apropiado es el que soporta el funcionamiento sin que se caliente y por supuesto sin que tenga vibraciones (que tenga una buena potencia). Los materiales empleados para la fabricación del cuerpo pueden ser entre plástico, aluminio, etcétera.

Para sujetarla, la manera correcta es la que sea más cómoda para uno y que sea fácil colocarla de muy diversas posiciones para lograr múltiples cortes para no tener que ejecutar ninguna acción con los dedos.

CÓMO UTILIZARLA.

Cuando se trata de una máquina manual se utilizan los dedos abriendo y cerrando la mano permitiendo generar la impresión en las plantillas y que los peines generen el corte.

En el caso de la máquina eléctrica sus usos son mayores, permitiendo realizar diversas técnicas: ya sea colocándola directamente sobre la cabeza sin utilizar peines o con la ayuda de un peine de corte; también elevando la mecha y pasando la máquina por ella. Se tienen que utilizar los dedos índice y corazón para proporcionar ayuda a la mecha y cortar con la máquina como si esta fuera unas tijeras. Con ella podemos lograr un corte clásico o de melena, un degrafilado o un picoteado.

  • Corte clásico: Es cuando se utiliza colocando la máquina en sentido contrario al nacimiento del cabello.
  • Remolinos: En las áreas donde existen los remolinos que se encuentran por lo regular en el área de la frente se tiene que buscar el sentido contrario del remolino o también llamado a contra pelo.
  • Cuello: Es muy útil para realizar arreglos en el cuello colocando los peines directo en la piel, para la eliminación de cabellos superfluos y marcar el contorno del cuello.
  • El cabello debe estar seco, limpio, nunca húmedo. El mantenerlo de esa forma al momento del corte facilitará el trabajo, además impedirá que la máquina se obstruya.

MANTENIMIENTO.

El mantenimiento correcto de la máquina, permitirá que se dure por más tiempo. Es importante mantenerla limpia después de cada uso, retirar muy bien todos los restos de cabello por que se tiene que desmontar el cabezal y se limpiará perfectamente bien todos los cuchillos y el interior.

Es muy importante que sea desinfectado por medio de una autoclave o de un germicida, una vez que se encuentra limpia se debe dejar sobre el cuerpo matriz para cargar y que se encuentre lista para un siguiente corte.

Una vez que se ha terminado el uso, se tiene que colocar en un lugar seguro para evitar accidentes y que se dañe.

Cuando se realiza un corte con máquina, algunas cosas son diferentes a cortar con tijeras:

1.- El cabello debe estar seco.

2.- Si se utiliza la máquina con el cabello húmedo, el agua entrará y oxidará las navajas, así como también puede entrar en lugares donde un corte eléctrico es probable.

3.- Siempre cortar al contrario del crecimiento del cabello ya que el cabello será cortado de manera pareja.

4.- Se tendrá que utilizar el peine para mantener el cabello en su patrón de crecimiento entre cada pasada.

5.- Evitar sobrecargar la cortadora en un solo pase, no debe encontrar resistencia.

6.- Cuando se corta un cabello que tiene textura fina, trata de cortar una extensión de cabello que sea a lo mucho solo la mitad del ancho de las navajas de la máquina.

EL PEINE.

Los peines que son empleados en el corte de cabello son realmente vitales, los peines de corte, lo normal es utilizar los que son exclusivamente para el corte; tiene una longitud de 18 cm de largo.

Los utilizados para cortar barba, patillas, etcétera. Son peines específicos, tienen diversos largos y formas, sin embargo, los profesionales suelen utilizar solo un modelo para realizar todos los trabajos de corte, pero esto se debe a que todo depende de las preferencias de cada profesional.

Peines.

  • Peine de corte formado por una fila de púas paralelas.
  • Peine de zonas específicas.
  • Peine de púas anchas y separadas.
  • Peine de cabo de metal o peine de ratón.

1.- Peine de corte formado por una fila de pues paralelas: Es un peine que en un extremo se encuentran púas finas y juntas que es utilizado para las zonas donde el cabello se encuentra más corto; las púas del otro lado son más gruesas y separadas; son utilizados para cortar el cabello largo. Es también utilizado este tipo de peine para realizar el peinado de la técnica de ondas de agua

2.- Peine de zonas específicas: Su forma es muy similar al peine de corte, la diferencia con este peine es; el lado donde presenta púas finas son más cortas y van aumentando de tamaño hacia el otro extremo. Se utiliza para arreglar la barba y bigote.

3.- Peine de púas anchas y separadas: Es un peine que se utiliza para desenredar el cabello.

4.- Peine de cabo de metal o de ratón: Peine en el que el cabo se encuentra hecho con metal y es utilizado para hacer secciones o divisiones en el cabello antes de realizar el corte.

MATERIALES CON LOS QUE SE FABRICAN.

Son múltiples los materiales, precios, que van desde plástico hasta marfil o hueso, ebonita o los de concha.

MANTENIMIENTO.

El mantenimiento es importante, su limpieza es fundamental para evitar infecciones indeseables; la eliminación de los cabellos que quedan en él y el lavado constante.

Realizar un buen aseo con agua y jabón, pero si lo que deseamos es esterilizar y desinfectar, se tiene que realizar por medios físicos; aplicar germicidas, calor húmedo o seco, siempre tomando en cuenta los materiales con los que son fabricados y ver si los soporta.

Los métodos químicos también son empleados como el clorhexidina, derivados de lejía, sales de amoniaco, etcétera. No se debe dejar dentro de los bolsillos, se tiene que destinar un lugar en especial para ellos.

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PERMACOLOGÍA.

Es el estudio y comportamiento de las permanentes para realizar ondulaciones. Es el proceso de ondulación del cabello de una manera permanente, esto hace que requiera de penetrar a través de la cutícula del cabello para llegar a la corteza, éste es el lugar donde finalmente se genera el cambio en la estructura del cabello (de lacio a rizado).

ANTES DE UNA PERMAMENTE.

La permanente cuando es realizada de manera correcta es hermosa y por supuesto dura mucho más tiempo. Pero para lograr esto se requiere de un estudio anticipado del cabello a trabajar.

Diagnóstico previo.

No importa el proceso químico que se va a realizar, siempre; pero siempre se tiene que realizar un análisis minucioso que vamos del cabello a trabajar.

Vamos a estudiar las características del cabello para que los líquidos que se van a aplicar funcionen correctamente. Entre estas características se encuentra conocer la textura, porosidad, longitud, si se ha sometido a otros procesos químicos, etcétera.

Todos estos datos ayudarán a decidir que se necesita utilizar, antes como en el momento y posteriormente al permanente.

Como, por ejemplo: Se va a decidir el tratamiento que se va a emplear, como si necesita de un tratamiento antes de la permanente o qué tipo de loción se utilizará. También para conocer qué tiempo de exposición es el requerido para ese tipo de cabello y para un buen resultado.

Se va a realizar un ficha para conocer el tipo de cabello a trabajar.

Debemos tener en cuenta que para que se lleve a cabo este proceso, tenemos que entender que sucede con el cabello cuando ya se han aplicado los líquidos y como se encuentra el cabello antes de aplicarlos.

Para que el cabello cambie de forma es necesario entrar a su estructura y abrirla para que el producto entre y realice esos cambios de manera permanente.

No es lo mismo trabajar con un cabello «virgen» a un cabello que ya ha adquirido ciertos tratamientos posteriores como el teñido ya que en los cabellos teñidos las fibras ya se encuentran abiertas en su estructura y no se requiere de más tiempo para cambiar la forma. También tienen algunas especificaciones extra.

Sin embargo, cuando trabajamos con cabello que no ha sido tratado anteriormente con ningún tipo de químico se tiene que abrir la estructura de la fibra para lograr que sea permanente. Por supuesto que eso lleva más tiempo y el tratamiento es diferente.

También tiene mucho que ver la longitud, espesor, elasticidad, textura, etcétera. Así como la porosidad que el cabello presente, ya que cuando se encuentra poroso es más fácil de penetrar el líquido a una fibra que no es porosa o su porosidad es media.

REPRESENTACIÓN DE LOS BÁSICOS EN PERMACOLOGÍA.

  • Permanente.
  • Bigudí.
  • Palos separadores.
  • Bodys.
  • Papel punta.
  • Peines.
  • Crema protectora.
  • Guantes.
  • Aplicaciones.
  • Esponjas.
  • Ondulante.
  • Neutralizante.
  • Sustracción.
  • Bloqueo.

Permanente.

Es el proceso químico por el cual se cambiará el estado natural del cabello; de liso a ondulado de una manera permanente.

Bigudí.

Es un accesorio que tiene forma cilíndrica con una liga en un extremo y una abertura en el otro para colocar ahí la liga. También cuenta con orificios que tienen la capacidad de permitir el acceso del líquido hacia todo el cabello.

Palos separadores.

Éstos se introducen entre las gomas de los bigudíes, su función es evitar que las gomas se marquen en el cabello.

Bodys.

Son de gomaespuma. Existen de múltiples modelos; algunos contienen un alambre en su interior que facilita su modelación. Son más largos que los bigudíes. Otros llevan en un extremo un orificio que en el momento en el que se enrolla el cabello la punta del otro extremo del body se introducen en el orificio para sujetarlo.

Papel punta.

Sirve para sujetar y distribuir el cabello de forma pareja, para que las puntas no se encuentren dispersas lo que logra tener en forma recta y firme el cabello y se pueda enrollar el cabello en el bigudí de manera pareja y se distribuya muy bien los líquidos.

Peines.

Para realizar el permanente, se necesitan dos tipos de peines. El primero es de cola y tiene la función de seleccionar las transparencias. También permite peinarlas ya que sus dientes cerrados son ideales para compactarlas. El segundo es el peine de dientes anchos y es utilizado para el cabello ya permantado para evitar que se estire y se afloje el bucle.

Crema protectora.

Su nombre lo indica, su función es el proteger la piel. Éste se aplica en la piel alrededor del nacimiento del cabello, para que no se irrite por los productos químicos.

Guantes.

Los guantes son básicos, ya que evitan la irritación en las manos, por el uso de los productos químicos.

Aplicaciones.

Son utensilios que se ocupan para la aplicación de los productos químicos, que sean bien distribuidos y de manera más fácil. Éste presenta una cánula por donde sale el producto.

Esponjas.

Son presentados con un mango para facilitar el agarre que también es un auxiliar al momento de aplicar el producto. Son muy útiles ya que con ellos el líquido entra mejor y no se desperdicia y hace más espuma.

Ondulante.

Su función es definir la forma del rizo deseado que se genera en el bigudí.

Neutralizante.

Asiste para fijar de manera permanente el rizo y forma que ha obtenido el cabello por medio de la loción ondulante y el bigudí.

Sustracción.

Es la acción de humedecer cada uno de los bigudíes, que ya se encuentran bloqueados con las soluciones ondulantes y neutralizantes.

Bloqueo.

Es la acción de enrollar una o todas las transparencias de cabello en las secciones de la cabeza en los bigudíes.

PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO.

Entre ellos se encuentran diversas técnicas, todo depende del terminado que se desee.

  • Clásico.
  • Boomerang.
  • Vertical.
  • Salteado.
  • Gemelo.
  • Wins.
  • Espiral.
  • Popote.

1.- Clásico: Este tipo de permanente genera ondas suaves o muy rizadas, todo va dependiendo del tipo de bigudí que se utilice.

2.- Boomerang: Es muy similar al que es utilizado para el espiral. Es muy recomendado para las melenas medianas y la largas ya que abarcan más cabello.

3.- Vertical: Este tipo es cuando se desea una permanente con efecto de espiral sin utilizar bigudíes de espiral, esta técnica es la más adecuada y utilizada.

4.- Salteado: Esta técnica ayuda a no marcar ninguna línea en el cabello, sobre todo si son cortos ya que estos no requieren de particiones.

5.- Gemelo: Los bigudíes se colocan uno sobre otro en la misma dirección, es muy utilizado para melenas con mucho cabello y largos, donde no hay mucho espacio para acomodar de otra manera los bigudíes.

6.- Wins: Es un material de goma que define una onda suave y su aplicación es fácil y rápida.

7.- Espiral: La técnica en espiral es ideal para cabello largo, donde crea espirales o rizos de cabello que proporcionan el máximo movimiento y textura.

8.- Popote: Esta técnica es especialmente para aportar muchísimo volumen al cabello lacio, caído, transparente y muy delgado. Para cabello mediano a extralargo. El grosor del material es fino.

DOBLE.

Se logra un efecto de espiral, cuando se utiliza dos carretes y es cuando hay muchos cabellos, solo para peinado.

FORMAS DE APLICAR EL LÍQUIDO.

Son dos las formas en las que se pueden aplicar el líquido:

1.- Permanente de manera directa.

2.- Permanente de manera indirecta.

  • Permanente de manera directa: En esta forma se montan los bigudíes a la vez que se aplica el líquido de la permanente.
  • Permanente de manera indirecta: En esta forma se realizar primero el montaje y posteriormente se aplica el líquido.

LOCIONES Y EL TIEMPO DE POSE QUE SE RECOMIENDA.

T= Teñido De 25 a 35 minutos.

R= Resistencia De 30 a 45 minutos.

Neutralizante 10 minutos.

PASOS.

Materiales
1.- Bigudí de múltiples tamaños.
2.- Papel punta.
3.- Peine de cola.
3.- Peine de dientes anchos.
4.- Cepillo araña.
5.- Cuellera esto es opcional.
6.- Plástico para cubrir.
7.- Papel absorbente higiénico.
8.- Un par de esponjas.
9.- Plástico adherible.
10.- Pinzas.
11.- Atomizador.
12.- Vaso de precipitado.
13.- Bandeja o cio.
14.- 3 Toallas grandes.
15.- Shampoo de hierbas.

PROCESO PARA BLOQUEAR.

Pasos:

1.- Utilizar la longitud del bigudí como guía para realizar dos particiones a lo largo de la cabeza y hasta llegar a la coronilla.

2.- Se continúa la partición previa hasta llegar a la nuca. Se divide en dos en el hueso occipital y se levanta cada sección con pinzas.

3.- Se va a comenzar en uno de los lados de la cabeza y se realizará una partición vertical que va a ir desde la parte superior hasta llegar justo detrás de la oreja. Realizar una partición ligeramente angular siguiendo la forma de la línea de crecimiento frontal y recoger el cabello de la parte frontal con una pinza.

4.- El cabello que resta y cae sobre las secciones centrales y la sección lateral ya ha sido completada. Dividir esto de manera horizontal en dos, al mismo nivel que el hueso occipital. Recoger cada sección en la parte superior de la cabeza y con pinzas.

5.- Repetir los pasos del lado opuesto de la cabeza.

6.- Con los dedos índice y medio de la mano izquierda, tomar las transparencias, en forma horizontal, vertical y diagonal, según se requiera.

7.- Las transparencias deben tener un grosor de medio centímetro, según el volumen del bigudí.

8.- Peinar cada transparencia con el peine de cola y elevar a la posición y altura que se requiera normalmente es de 90 grados.

9.- Sostenerla a esa altura y con la mano derecha, entre los dedos índice y pulgar, colocar un papel punta, o dos si es necesario, pero que solo sean dos como máximo. Sujetar la punta de la transparencia para cubrirlas, se debe sostener siempre con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda.

10.- Nuevamente con la mano derecha tomar el bigudí, posteriormente colocar en la punta de la transparencia que ha sido previamente envuelta con el papel punta y empezar a bloquear en el bigudí hacia adentro y hacia debajo de la transparencia, de manera que siempre se bloquee en dirección del rostro.

11.- Es sumamente importante tener en cuenta la sección de cabello que se ha seleccionado, ya que esta no tiene que exceder ni el ancho, ni el largo del bigudí. Si se hace esto el diámetro del bigudí se hace demasiado grueso y por ende produce unos rizos donde las puntas son más pequeñas y los rizos grandes en las raíces.

12.- Una vez que ya se ha bloqueado el bigudí hasta la raíz, se sostendrá con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda y con la ayuda de los dedos índice y pulgar de la mano derecha, jalar la liga al otro extremo del bigudí y asegurarlo. De esta forma se bloquean todas las transparencias en las diferentes secciones hasta terminar toda la cabeza.

EMPLEO DE LA PERMANENTE.

1.- Definir el tipo de permanente y la técnica a seguir de acuerdo con el tipo de rostro y estilo de corte que trae, así como el tipo de cabello que presenta (análisis del cabello).

2.- Colocar con la bata y el plástico y el cuellero o toalla.

3.- Aplicar el shampoo para preparar el cabello, con la técnica básica. El cabello no debe tener cremas, gel, mousse, etcétera.

4.- Por detrás, con un peine de cola, dividir la cabeza en 9 secciones y sostenerlas con pinzas.

5.- Para realizarla, se ha utilizado el bloqueo universal que es indispensable practicar hasta dominar esta técnica ya que todas las demás serán más sencillas de realizar. Las secciones pueden variar en tamaño y posición dependiendo del diseño del molde elegido, tamaño y resultado requerido. El método general (posteriormente se indicará como se divide el cabello de secciones). Se considera un método de preparación standard para una permanente clásica con experiencia seccionaran el cabello a medida que van enrollando para ahorrar tiempo.

6.- Tomar una tira de algodón de un metro por tres centímetros de ancho y colocarlas en los contornos de la cabeza para proteger la piel del rostro, justo donde termina el bloqueo del cabello, tratando de asegurarlo por debajo de entre los bigudíes.

7.- Colocar la cuellera abriéndola ligeramente hacia fuera (si esto fuera necesario). Se toma por los extremos para que entre con suavidad en la base del cuello.

8.- En un aplicador, se vierte 100 mililitros de solución ondulante, según el largo y espesor del cabello.

9.- Aplicaremos loción ondulante apoyándonos con una esponja, se trabajará la loción a modo de espuma que dejaremos que caiga sobre los bigudíes, checando de llevar una solución óptima.

10.- Utilizar unos guates de látex, para proteger las manos y no tener contacto directo con el producto. Se tiene que saturar la cabeza en el mismo orden que fue bloqueada la cabeza: nuca baja, sección central, sección lateral derecha y sección lateral derecha y lateral izquierda, nuca media sección central, sección lateral derecha y lateral izquierda; lateral derecha, también izquierda y finalizar en frontal.

11.- levantar la cabeza a una posición normal e inclinarla hacia el lado contrario del lado derecho y comenzar a saturar. Pasar al otro lado, y realizar la misma operación.

12.- Dejar el tiempo de pose necesario de acuerdo con el tipo de solución utilizado y la porosidad del cabello. Todo esto es depende del tipo del cabello que se presenta.

13.- Una vez pasados los dos, cuatro o seis minutos dependiendo del tiempo de pose adecuado, se tiene que realiza la prueba onda. Se toma un bigudí, retirar la liga y desenrollar tres o cuatro centímetros según sea el largo del cabello. Una vez revisado se vuelve a enrollar hacia el cuero cabelludo para detectar alguna onda que ya está marcada.

14.- Cuando se ha terminado se envuelve el cabello en film de plástico.

15.- Se tiene verificar las ondas en dos o tres tiempos, todo según el cabello y el tipo de solución que se ha utilizado, hasta detectar el marcado de las ondas.

16.- Retirar la cuellera y enjuagar en el lavabo la cabeza con los bigudíes todavía bloqueados.

17.- Eliminar el exceso de agua con algodón o papel absorbente hasta el punto en donde el algodón o el papel queden prácticamente secos.

18.- Retirar el algodón que se colocó en los contornos y renovarlos, colocando nuevamente la cuellera.

19.- Se vierte en un aplicador limpio 100 mililitros de solución neutralizante. Esta será la primera etapa.

20.- Se aplicará auxiliándonos con una esponja, se trabajará la solución a modo de espuma que se dejará caer sobre los bigudíes asegurándose de llevar una saturación correcta.

21.- Comenzando a saturar la cabeza por la parte baja de la nuca y continuar con el mismo orden que se utilizó durante la saturación con la solución ondulante.

22.- Dejar tiempo de pose de 5 a 10 minutos como máximo, todo según el cabello tratado.

23.- Una vez pasado ese tiempo colocarse en el lavabo y comenzar a retirar los bigudíes partiendo de la base de la nuca y llevando siempre en orden de abajo hacia arriba. Cuando se desenrollan los bigudíes se tiene que tener mucho cuidado de no estirarlos para no relajar el rizo.

24.- Una vez que fueron retirados todos los bigudíes, se tiene que dar un masaje suave en el cuero cabelludo con la yema de los dedos; tratando de borrar las líneas que se notan inmediatamente.

25.- Se realizará una segunda etapa de solución neutralizante en caso requerido, verter 60 mililitros de solución neutralizante en un aplicador y saturar el cabello. Todo esto sin enjuagar el cabello.

26.- Dejar actuar de 5 o 10 minutos más de tiempo de pose y enjuagar con abundante agua tibia durante cinco minutos.

27.- Levantar al cliente y retirar el exceso de agua con la toalla. Sin estirar el rizo.

28.- Peinar el cabello suavemente con el peine de dientes anchos, comenzando con las puntas y continuando por medios y raíz.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD.

  • No debe ser secado con secadora el cabello.
  • No utilizar peinetas, pasadores o cualquier otro accesorio al momento.
  • No utilizar acondicionadores
  • No utilizar cremas para peinar.
  • Todas estas indicaciones llevarlas a cabo durante 3 días o más.
  • No realizar más de tres permanentes por año.
  • El permanente dura de tres a cuatro meses.
  • Aunque la ondulación permanente ha tenido muchos adelantos y los productos que se utilizan hoy en día cuidan mucho el cabello, debemos recordar el proceso al que ha sido sometido y tiene que ser tratado con shampoo y tratamientos que le aporten brillo y suavidad.
  • Cuando se realiza cualquier tipo de tratamiento químico, es de suma importancia seguir al pie de la letra las indicaciones del fabricante y cumplir con las normas de seguridad.
  • Tratar al cabello rizado con los productos correctos para que luzca lindo por meses.
  • A mayor grosor del rizo menor tiempo de duración, a menor grosor del rizo mayor duración.
  • Eliminar por completo la loción ondulante antes de aplicar el neutralizante.
  • Siempre retirar muy bien el exceso de líquido para que el cabello no quede saturado y no se diluya el líquido.
  • Cuidar el enrollado al aclarar para no dañarlo.
  • No utilizar la misma esponja al aplicar los líquidos, estos deben tener el propio.
  • Que no chorree el líquido en la piel.
  • Mantener los envases bien cerrados, cuidado con los ojos y el calor y luz solar.

CONCEPTOS BÁSICOS PARA CABELLO TEÑIDO.

Cuando se tiene el cabello teñido y se desea realizar una permanente se debe tomar en cuenta que la permanente puede producir que el color se aclare. Esto se debe a que el ingrediente más común en las neutralizaciones que son utilizadas para las permanentes contiene peróxido de hidrógeno, sustancia que suele utilizarse en fórmulas de aplicación de color permanente. Por lo que la cutícula queda un poco levantada en el proceso de ondulación, de esta manera el peróxido penetra en la cutícula (cabello) y rompe el color. Sin embargo, a pesar de ello, en las soluciones que contienen la permanente es mucho más débil que en los utilizados para la coloración.

Por esa razón se tiene que meditar muy bien cuando se van a realizar este tipo de procesos y lo primero a realizar es la permanente y posteriormente teñir el cabello, de lo contrario se corre el riesgo de deteriorar el color.

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MASCARILLAS NATURALES PARA EL CABELLO.

Tenemos que recordar que el cabello es la extensión de la piel y que por ende se tiene que tratar de igual manera. Se deben aplicar tratamientos como mascarillas, aceites, productos de calidad para que pueda ser protegido debidamente. Una de las cosas que más protege al cabello son las mascarillas tanto químicas como naturales, así como los aceites.

En las mascarillas químicas las hay en pesadas, medianas y livianas. Para cada tipo de cabello también, cabello rizado, ondulado, lacio, solo tenemos que ver que necesitamos y adquirirlos.

En el caso de las mascarillas naturales necesitamos mezclar ingredientes:

ACEITES.

  • Aceite de Jojoba.
  • Aceite de Ajonjolí.
  • Aceite de Ricino.
  • Aceite de Coco.
  • Aceite de Uva.
  • Aceite de Germen de Trigo.
  • Aceite de Aguacate.
  • Aceite de Papaya.
  • Aceite de Argán.
  • Aceite de Almendras.
  • Aceite de Hueso de Mamey.
  • Aceite de Olivo.
  • Aceite de Linaza.
  • Aceite de Nuez.
  • Aceite de Cacahuate.
  • Aceite de Girasol.
  • Etcétera…

Estos aceites tanto solos como combinados con otros ingredientes son de gran ayuda para el cabello. Le aportan muchos nutrientes, hidratación, y fortalecen el folículo.

FRUTAS Y VERDURAS.

  • Plátano.
  • Aguacate.
  • Papaya.
  • Naranja.
  • Limón.
  • Fresa.
  • Kiwi.
  • Papa.
  • Jitomate.
  • Tomate.
  • Pétalos de rosa.
  • Zanahoria.
  • Espinaca.
  • Garbanzo.
  • Etcétera…

HIERBAS.

  • Berro.
  • Ruda.
  • Romero.
  • Perejil.
  • Manzanilla.
  • Cola de caballo.
  • Ginkgo Biloba.
  • Sábila.
  • Hojas de abedul.
  • Ortiga.
  • Tusilago.
  • Tila.
  • Menta.
  • Nogal.
  • Cáscara de nuez.
  • Caléndula.

SEMILLAS.

  • Nuez.
  • Almendras.
  • Ajonjolí.
  • Linaza.
  • Semilla de aguacate.
  • Semillas de papaya.
  • Semillas de girasol.

ESPECIES.

  • Canela.
  • Comino.
  • Clavos de olor.
  • Pimienta negra.
  • Tomillo.
  • Laurel.

Harinas, Grenetina, Vitamina E, miel, añil, vinagre, leche, leche de coco, huevo, etcétera…

Todo lo presentado anteriormente son solo algunos ejemplos de todo lo que podemos utilizar para realizar mascarillas capilares y fortalecer el folículo, así como ofrecer varios beneficios como hidratación, regeneración, suavizar, revitalizar, acondicionar, modificar y todo o que el cabello pueda llegar a necesitar en ese momento.

Se pueden realizar varias mezclas, ejemplos:

  • 1 zanahoria cocida y molida.
  • 3 cucharadas de aceite de coco.
  • Vitamina E.
  • 1 cucharada de Miel.

Se mezcla todo y se aplica desde la raíz a las puntas, se deja actuar por 1 hora y se lava como de costumbre. Ayuda a regenerar el cabello y aporta hidratación.

  • 2 semillas de aguacate.
  • 3 cucharadas de Cola de caballo.
  • Medio litro de agua.

Se pone a hervir el agua, una vez que ya se encuentra en ebullición se colocan las semillas y la cola de caballo se deja por medio minuto y se apaga, dejar reposar por 15 minutos y se aplica en el cabello bien lavado para abrir el poro y no se enjuaga.

  • La cáscara de dos papas.
  • 2 cucharadas de miel.
  • 2 tazas de agua.

Se ponen a hervir el agua y una vez que está hirviendo se agrega la cáscara de papa y se deja por unos cinco minutos, se retira del fuego y se deja enfriar un poco y se agrega la miel, se aplica en el cabello bien lavado y se deja por 2 horas, posteriormente se retira solo con agua.

Para preparar un aceite y regenerar el folículo del cabello:

  • Media taza de aceite de olivo.
  • 3 cucharadas de aceite de coco.
  • 6 cucharadas soperas de ajonjolí.
  • 3 cucharadas de aceite de ricino.

Las semillas de ajonjolí se muelen y se cuelan para retirar el pellejito y se agrega en la mezcla de los aceites, se deja reposar por una semana y después de ese tiempo ya se puede aplicar desde la raíz a las puntas. Se puede utilizar cada que se requiera, puede ser dos veces por semana o tres, dependiendo de las necesidades.

Para regenerar las puntas y dar brillo:

  • 100 gs. de garbanzo cocido, pelado y molido.
  • 2 cucharadas de aceite de uva.
  • 2 cucharada de canela molida.
  • 2 cucharadas de té de pimienta negra.

Se mezclan todos los ingredientes y se aplican en el cabello por dos horas y posteriormente se lava como de costumbre.

Y de esa manera podemos realizar varios tipos de mezclas o aplicar los ingredientes solos para mejorar el cabello y mantenerlo sano y con fuerza.

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ANALISIS DE PERFIL, CRÁNEO Y GNATISMO.

Este tema nos va a ayudar a definir qué tipo de cráneo tenemos y sacarle el mayor provecho. En la actualidad el cráneo del homo-sapiens moderno ha desarrollado diferentes cualidades esto depende de la raza y ubicación geográfica en el mundo.

Raza = herencia genética, características genotípicas y fenotípicas.

La Craneometría es una disciplina de antropología física, encargada de estudiar y comparar diferentes medidas entre cráneos humanos.

Esta medida, forma y tamaño es muy importante ya que con ella se determina no sólo la especie y subespecie sino la raza, edad, sexo. Todo esto va más allá del tono de piel.

  • Es muy amplio clasificar formaciones craneales congénitas, pero se basa en anchura máxima con respecto a longitud máxima.
  • El índice cefálico es la relación entre la anchura máxima de la cabeza respecto su longitud máxima.
PERFIL

Los antropólogos inventaron el craneostato (aparato que permitía orientar cráneos secos y poder perfeccionar mediciones para posteriormente compararlos). Así se determinaron la diferencia entre unos y otros.

Biotipo facial descrito por Ricketts – conjunto de caracteres morfológicos y funcionales que determinan la dirección de crecimiento y comportamiento del rostro-.

Para determinar el biotipo facial lo ortodoncistas lo obtienen por medio del índice de Vert, aquí vamos a poner una tabla para que quede un poco más claro, sin embargo, todos estos estudios, radiografías y mediciones los realiza el ortodoncista a detalle, esto es solo un ejemplo para que se entienda un poco más:

Este tipo de medidas es el índice que se establece de manera numérica al tipo y porción de crecimiento vertical del tercio inferior o posterior de la mandíbula. Cefalometría (permite obtener medidas por medio de radiografías las cuales se miden distancias y relaciones entre unos y otros como son los huesos, músculos, dientes, etcétera).

Las desviaciones se miden, hacia el cero (0); las desviaciones que van hacia el negativo (-); las desviaciones que van hacia el positivo (+).

En el lado de los dolicofaciales mantiene el signo negativo (-) y entre más alto sea el número más dolicofacial será, (rostro más largo). Así mismo del lado braquifacial es el signo positivo (+) en cuanto se presente un número más alto será más braquifacial y el patrón será de manera más severa (rostro más ancho). Las que mantienen una normalidad será los que se mantengan en cero (0) que son los mesocefáleos (rostros ni muy largos, ni muy cortos).

  • La profundidad facial aumenta 0.3% cada año.
  • El ángulo del plano mandibular disminuye 0.3% cada año.
  • Arco mandibular aumenta 0.5 grados por año.

Si bien, un estudio exacto y personalizado solo lo pueden realizar especialistas. Nosotras por nuestra parte al observarnos muy bien de manera exhaustiva podemos definir de alguna manera que tipo de cráneo presentamos, sin dejar de recordar que se tienen diferentes grados, desde los más leves hasta los más severos y eso lo debes de tomar en cuenta.

Esto nos va a servir de mucho porque cuando nos vemos al espejo sólo nos vemos de frente, pero nosotras no somos planas, las personas pueden vernos desde todos los ángulos y debemos estar perfectas en cada uno de ellos. ¿Por qué menciono esto? porque algunas solo vemos si quedamos perfectas de frente, pero a veces el quedar bien de frente no quiere decir que vamos a vernos bien de lado y menos por detrás, en ocasiones presenta un perfil aplastado o demasiado levantado generando ya sea un rostro o más corto o más largo, así que toma esto en cuenta y obsérvate desde todos los ángulos.

Actualmente existen 3 tipos de cráneos:

  1. Cráneo Dolicocefalia.
  2. Cráneo Braquicéfalo.
  3. Cráneo Mesocéfalo.

Características de los cráneos:

  • Cráneo Dolicocefalia: Este patrón en este biotipo es de cara larga y estrecha de perfil convexo y arcadas dentarias frecuentemente portadoras de apiñamiento. La musculatura débil con un ángulo del plano mandibular muy inclinado, con una tendencia a la mordida abierta anterior debido a la dirección del crecimiento vertical de la mandíbula. Se caracteriza por ser largo en su longitud, y se ve aumentada por lo estrecho de las sienes, de perfil lo curvo de la zona occipital te permite distinguirlo mejor, el rostro se ve más alargado y delgado.

A este tipo de cráneo si lo analizas bien, no necesitas darle más volumen atrás ni en la coronilla, pero si darle volumen en los laterales para que se vea proporcionado.

DODI
  • Cráneo Branquicéfalo: Este patrón concierne a caras cortas y anchas suelen tener mandíbula fuerte y cuadra. Sus arcadas dentarias tienen más amplitud al momento de compararlas con las ovoides (mesocefalo) o triangulares estrechos (dolicofaciales) con un vector de crecimiento en dirección hacia abajo, anomalía de biprotrusión (los maxilares no cuadran bien) sin apiñamiento en dentadura. Se caracteriza por ser redondo, de longitud más corto, sienes más abultadas, vista de perfil la zona occipital se ve plana, el rostro se ve más ancho y pequeño.

A este tipo de cráneo al observarlo detenidamente podemos ver lo ancho de las sienes, y al estar más ancho en esa zona lo mejor es no aumentar volumen, pero si en la coronilla y atrás en la zona occipital para que se vea proporcionado y con armonía.

HE
  • Cráneo Mesocéfalo: Tienen proporcionados sus diámetros vertical y transverso con maxilares y arcadas dentarias de configuración facial normal. Su relación maxilomandibular normal, musculatura y perfil blando y simétrico. Este cráneo es normal ni muy largo, ni muy corto, ni muy ancho o estrecho, de los 3 es el intermedio. De perfil tiene una curva normal, no plana ni muy pronunciada.

Este tipo de cráneo en si mismo no tiene problema puedes usar cualquier tipo de peinado y corte.

MESO

Ten en cuenta que aquí solo estamos hablando del tipo de cráneo y como debes identificarlo y una vez más usa los espejos para que puedas observarte de todos los ángulos posibles, levantarse el cabello y observase de perfil, desde arriba, abajo todo tiene que ser bien inspeccionado.

EL GNATISMO

Es un concepto óseo-ortopédico que estudia la posición de una estructura ósea con respecto a los demás huesos que se encuentran alrededor.

Hay cuatro tipos de gnatismo y estos son:

  • Ortognatismo: (Del griego orthos-correcto y gnathos-mandíbula) la línea desde la raíz de la nariz vista de perfil llega hasta el mentón en línea recta, este tipo de mandíbula se considera como correcta, el maxilar superior como el inferior encajan perfectamente.

Te permite tener más opciones en relación con el cráneo a la hora de elegir un corte de cabello o un peinado.

  • Laterognatismo: ( Latero – lateral ) estructura osea con desplazamiento ya sea de lado izquierdo o derecho, el problema se puede apreciar de frente, los labios se deforman a consecuencia de esto, existe en ocasiones dolor en mandíbula y cabeza por el roce constante y la mala posición.

En esta mandíbula depende de qué lado se ve más prominente quitar volumen con el cabello, algún flequillo largo de lado y del otro darle menos volumen para equilibrar, en cuanto a los labios debes darle forma simétrica con el lápiz labial.

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  • Retrognatismo: (Del latín retro-atrás y del griego gnathos mandíbula) ésta presenta el maxilar inferior en menor proyección al resto del rostro, al observarlo de perfil el maxilar superior sobresale a consecuencia del retrognatismo, así que el maxilar inferior se ve muy poco y causa asimetría.

A esta mandíbula puedes darle un poco de más volumen a la parte del maxilar inferior con flequillo largo que llegue bien hasta el mentón o también en la zona del cuello para equilibrar, esto permite disimular el perfil, obsérvate de perfil con varios espejos tú misma te darás cuenta de donde necesitas colocar el cabello.

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  • Prognatismo: (Del griego pro-adelante y gnathos-mandíbula) tomemos de base la raíz de la nariz, si la vemos de perfil ambos maxilares están proyectados hacia adelante de la línea vertical, también se puede presentar que solo el maxilar inferior sobresalga del resto del rostro.

Gracias a que sobresale el maxilar inferior o ambos, la frente tiende a verse menos o como si estuviera hacia adentro, aquí es necesario dar más volumen en el área de los pómulos y/o de la frente con un flequillo ligero o más espeso, no aumentar volumen en la zona maxilar inferior y así equilibrar.

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Así que, para peinarse, una vez más coloca espejos en diversos ángulos y observa muy bien tu tipo de cráneo y tu mandíbula, muchas veces el peinado que elegiste se puede ver bien de frente, pero de perfil no tan bien así que nunca olvides tus espejos que te permitan observarte de perfil no salgas sin antes ver como está.

¿Tienes cráneo plano, curvo o normal, la mandíbula sobresaliente, normal o hacia adentro?

Siempre te voy a decir que observarse es lo mejor para conocerse a uno mismo y darte cuenta si necesitas el peinado con volumen en la coronilla o volumen en la nuca o si no importa porque tienes proporción, recuerda todo debe ser simétrico para ser más bello, has pruebas de diferentes peinados y pronto verás lo que te queda bien y lo que no.

Todo se trata de analizarse, ser sincero y fiel a lo que uno ve, practicar diferentes peinados y hasta lo ultimo el corte de cabello.

Recuerda esto es solo el comienzo, una parte de todo lo que tú eres y necesitas, pero aún faltan las facciones las cuales serán un complemento.

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