Estas técnicas que se van a describir se encuentran definidas en base al diseño que se han creado en su externo.
Como se ha mencionado anteriormente, esto va a depender del instrumento que se emplee, también de la forma en la que se coloque la mecha, así como de la elevación o proyección de la misma.
Las técnicas de corte se pueden determinar cómo:
1.- Recto.
2.- Degrafilado.
3.- Dentado.
4.- De entresacar, escondido o vaciado.
5.- Picoteado.
Técnica de corte recto: Es aquella mecha cuya línea resultante es una línea recta. Para realizar esta técnica se pueden utilizar las tijeras, maquina o inclusive la navaja.
La mecha en relación a su forma de implantación en la cabeza de la caída natural, esta técnica se puede realizar con o sin elevaciones no coincidiendo en el resultado.
Dependiendo de si realizamos una elevación o no en la mecha del corte recto, se pueden obtener una serie de líneas que nos ayudarán a crear diversos estilos de corte.
1.- Línea horizontal: Esta se puede realizar cuando la mecha se encuentra paralela a la línea de los hombros, si se toma una mecha y no se genera ninguna elevación y en su caída natural. Como ejemplos: de esta técnica se realiza en cortes de estilo o tipo melenas, también cuando se igualan largos o se realizan contornos.
Si las mechas tienen alguna elevación, será utilizada para la comprobación de dimensiones, también para repasar el corte, así como el procedimiento de otros cortes, un ejemplo; en el estilo de tijera sobre el peine en donde se está realizando un corte de técnica recta horizontal y con elevación.
2.- Línea perpendicular: Se realiza en el momento que la mecha al tomarla entre los dedos es perpendicular o vertical con respecto a la línea de los hombros, lo que queremos decir es cuando se eleva a unos 90 grados. Todo va a depender de la colocación de los dedos en la mecha, así como la línea de corte y la relación con la cabeza.
Un corte básico también es un corte de técnica recta con la mecha que se encuentra elevada perpendicularmente y de línea de corte oblicua ascendente.
En un corte con un estilo degradado también sería realizada con una técnica recta y la línea de corte oblicua de longitud descendente.
3.- Línea oblicua: En este tipo de línea, es cuando se forma una línea que crea un ángulo menor que es menor o mayor a 90 grados. Será utilizado para trabajar algunas zonas de la cabeza como lo son los contornos frontales o en degradados de la coronilla y otros degradados.
Técnica de corte degrafilado: Esta técnica se puede realizar con tijeras planas o con navajas que va a deslizarse por todo lo largo de la mecha elegida. Su línea de corte es diversa, de cada mecha que se ha cortado, sus hebras tienen un largo diferente por lo que no forman una línea recta.
Recordemos que todo lo que empleemos, así como la mecha sea tomada entre los dedos, elevación, etcétera ocasionará un estilo diferente.
-Cuando se emplea tijeras de hojas planas: Al colocar la mecha perpendicularmente y la tensamos, así como con una elevación de 90 grados (que se encuentre de manera perpendicular a la cabeza) se pasarán las tijeras desde la parte más cercana a la raíz y se realizará el corte hasta las puntas abriendo y cerrando solo un poco las tijeras y el movimiento tiene que ser seguro y rápido. Cuanto más sea el trayecto de la tijera en la mecha será más paralela sobre la mecha.
-Cuando se trabaja con navaja: Este es el instrumento que facilita este trabajo, más que las tijeras por lo que se recomienda para cuando se va a realizar esta técnica, pero también se debe dominar la navaja para no cortar de más. En este caso la mecha se puede colocar de manera perpendicular, horizontal y oblicua. La elevación, o proyección de la mecha puede ser a criterio de cada quien ya que va a ir dependiendo del estilo deseado.
Ejemplos.
1.- Si deseamos lograr un degrafilado sin variar la longitud de la mecha, se tomará de forma horizontal y con una elevación de 45 grados, en cuanto a la navaja, se colocará lo más paralela posible a la mecha la cual tiene que estar situada muy cercana a la raíz y hasta 1cm antes de llegar a las puntas.
El peine puede ser de gran ayuda ya que puede ir tomando la mecha, por lo que la navaja se encontrará por encima del peine y la mecha, y de esa manera se logrará cortar solamente por encima (superficialmente).
2.- Si deseamos hacer un corte con pérdida de longitud, se tomará la mecha elegida de manera perpendicularmente con una proyección de casi 90 grados, por lo que la navaja será colocada sobre la mecha con una inclinación de 45 grados. La navaja puede tener un trayecto variado donde puede ser desde la altura que deseemos o estimemos necesaria, todo depende del grado de degrafilado que queremos, así hasta llegar a la punta.
Para lograrlo, se tomará la mecha entre los dedos y tensándola se meterá la punta de la navaja o de las tijeras de manera perpendicularmente a esta y se va eliminando solo una porción pequeña generando diversas alturas.
LÍNEAS.
Antes de trabajar en un corte, debemos de realizar un estudio de nuestro rostro para ver qué es lo que mejor se nos va a ver bien (recuerden que es muy importante los espejos y verse de perfil, atrás, arriba para analizar y ver donde se necesita de volumen o de retirar volumen, etcétera).
Las líneas crean figuras que generan diversas formas de las cuales pueden ser rectas o curvas, las líneas generan direcciones que redirigen la mirada y así mismo crean sensaciones visuales. Las líneas generan cambios en el óvalo y debemos conocer lo que nos hace ver bien.
LÍNEAS HORIZONTALES.
Son líneas que se encuentran paralelas al horizonte, ayudan al rostro a agregar anchura amplían un rostro estrecho y agregan peso y volumen. Normalmente es utilizado para el corte en varones, pero no deja de ser útil para nosotras.
LÍNEAS VERTICALES.
Son líneas que en encuentran en ángulo recto al horizonte, aportan al rostro sensación de mayor largura, ayudan visualmente a que un rostro ancho se vea más estrecha.
LÍNEAS DIAGONALES.
Ayuda a redirigir la vista hacia un área focal, donde permite mayor movimiento.
LÍNEAS ANTERIORES.
Son líneas que ayudan a los rostros que son anchos ya que van hacia el rostro.
LÍNEAS POSTERIORES.
Son líneas que ayudan a los rostros delgados ya que se retiran del rostro y quedan en lindas mechas, generando anchura a los rostros muy delgados.
LÍNEAS CURVAS.
Son líneas que van más suaves que las líneas rectas ya que ayudan a suavizar los rostros angulosos, ayudan a distraer la atención de los rasgos duros creando una sensación de movimiento.
PARA REALIZAR EL CORTE.
Antes de comenzar un corte debemos de visualizar como va a quedar, observar bien el cabello antes de lavarlo para el corte, es importante descubrir cual es el tipo de trabajo que se necesita, para ello ya tenemos que tener un detallado análisis de la fisonomía.
ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES.
– Preparar adecuadamente los instrumentos que se necesitan, instrumentos auxiliares, etcétera.
– Mojar el cabello. (excepto si se va a utilizar máquina)
– Tener en cuenta que el cabello mojado es más largo que cuando se encuentra seco, cuidado de no cortar de más.
– Realizar las particiones y seccionado del cabello.
Lo primero para conseguir un corte es realizar las particiones, se va a trabajar con nueve particiones y estas a su vez se van a subdividir para facilitar el movimiento y que se puedan obtener diversas mechas que vayan siendo más pequeñas.
Por cada mecha se tomarán aproximadamente 1 cm de ancho y de longitud de 2 a 2.5 cm. la longitud que existe entre la segunda y tercera falange de los dedos índice y corazón, que será con los que se tomará las mechas para facilitar el corte.
Dimensiones de las mechas todo va a depender de la densidad (cantidad de masa) del cabello: si nuestra mecha cuenta con una mayor densidad, la mecha será menos ancha y larga; por el contrario, si la densidad es menor, ésta será más ancha, aunque no tiene que sobre pasar más de 2 cm.
Puede ser producido por una baja de tensión o de glucosa de una manera repentina, pero debemos de pensar que también existen otros motivos por los cuales son generados estos síntomas.
Una manera de descartar la palidez o valorar a una persona si presenta palidez o no es observando las mucosas.
Se puede observar la conjuntiva, en especial, se baja con cuidado un poco el párpado inferior y se observa la zona que se encuentra roja, éstas deben estar de color rojo, si se encuentran blancos existe un problema de hierro; la mucosa oral; el lecho de la uña que es la zona cutánea que se encuentra por debajo de la misma, los pliegues de las palmas de las manos.
En muchos de los casos el saber el motivo de la palidez que se presenta es sencillo y solo basta con ver si existen antecedentes de anemia en la familia que sean de origen genético como la Talasemia, esferocitosis, etcétera.
Falta de hierro: La anemia es uno de los más frecuentes motivos a nivel mundial, la carencia de hierro(ferropénica) Y suele ser secundaria a:
1.- Sangrados en alguna parte. Cuando se presenta sangrado en alguna parte del cuerpo. En algunas ocasiones son evidentes; pero en otros casos pueden encontrarse de forma oculta y se debe descubrir de donde proceden.
2.- El tubo digestivo. Este es también una fuente frecuente de sangrados. Es por esa razón que conviene analizar determinados hábitos del paciente como son: si se bebe de manera constante alcohol, el tipo de dieta, exceso de picante o irritante que fomente el daño de la mucosa gástrica como las guindillas (chile), y demás irritantes que son en ocasiones consumidos en exceso.
También se tiene que observar si se consume de una forma crónica algún fármaco, en especial los antiinflamatorios, ya que muchas personas los consumen de manera discriminada porque no los consideran un fármaco y pueden causar de forma frecuente anemia por sangrado digestivo.
3.- Menstruaciones. Las menstruaciones abundantes son también un factor para dejar a la mujer con palidez. El sangrado menstrual es una de las causas más frecuentes de anemia a nivel mundial.
4.- Vitíligo generalizado. En el momento de padecer este trastorno, al no producir melanina la persona tiene manchas blancas.
5.- Hipotiroidismo. Este problema genera una piel seca también estreñimiento, cansancio, obesidad, etcétera.
Cuando es algo mayor. Una mujer que se encuentra en la etapa de la menopausia también puede sufrir de anemia. Cuando nos encontramos en esta etapa y tenemos anemia, una de las causas puede ser el sistema digestivo, por lo que se deben realizar algunos análisis para ayudar a determinar cuál es el problema.
Entre estos estudios se encuentran la colonoscopia mediante la endoscopia del colon y/o fibrogastroscopia hasta el estómago.
Adulto mayor. Algunos otros procesos que generan este problema pueden ser la carencia de vitamina B12 y/o ácido fólico, insuficiencia renal crónica muy avanzada, o una enfermedad hematológica denominada mieloma múltiple.
Diabetes. Las personas que tienen esta enfermedad y se produce una baja de glucosa el rostro se deja ver pálido, afortunadamente se identifica de manera rápida porque también se presenta temblor, mareos, sudoración, humor cambiante y dolor de cabeza. Por lo general la persona se estabiliza con controlar la glucosa al ingerir algún zumo o algún alimento.
Cuando son de menor frecuencia:
1.- Leucemia linfática. La palidez se presenta cuando se padece de esta enfermedad, así como otros síntomas como el cansancio, falta de apetito y pérdida de peso e infecciones de manera repetida. Todos estos síntomas se presentan de manera brusca.
2.- Tumor. Feocromocitoma, si se encuentra presente, existe demasiada adrenalina, lo que provoca una subida de tensión repentina
3.- La pituitaria. Esta es una glándula que se encuentra situada en el cerebro, fabrica menos hormonas de las que debe, por lo que aparece el hipopituitarismo. Si la pituitaria funciona mal puede ser un problema genético, pero también por un tumor, por una infección o por un traumatismo grave.
La definición de técnica; es un conjunto de procedimientos, así como de recursos que nos ayudan a realizar diversas actividades con pericia en la utilización de dichos recursos.
Aquí entra desde instrumentos de corte que se utilice, la forma de obtener la mecha guía para conseguir el tipo o el estilo de corte elegido, etcétera.
Es necesario tener conocimientos de algunas técnicas que podemos realizar para conseguir diversos estilos.
El arte de arreglar, esculpir, modificar el cabello y al mismo tiempo el óvalo, etcétera, para así, resaltar la belleza.
ALGUNOSBÁSICOS DEL CORTE.
Para realizar un corte vamos a analizar algunos puntos importantes, donde aprenderemos cosas interesantes.
Particiones.
Proyección.
Mecha guía.
Eje central.
Cortes simétricos.
Cortes asimétricos.
Líneas de diseño.
Capas y grados.
1.- Las particiones: Son líneas que se definen para separar y controlar el cabello mientras se realiza la escultura. De estas depende el resultado final, ellas nos permiten llevar a cabo la distribución y la perspectiva del cabello para que sea cortado.
2.- Proyección: Se trata solo del ángulo en que sostenemos la mecha a la hora de realizar el corte con relación a la curva del cráneo.
3.- La mecha guía: Es muy indispensable, ya que ella nos señala la longitud que debemos tomar para completar el estilo que deseamos.
4.- El eje central: Este eje es un punto central donde se cruzan dos líneas importantes para mantener el equilibrio, una es horizontal y la otra es vertical.
5.- Cortes simétricos: Son cortes que en su estructura presenta igualdad en sus partes, por lo tanto, al momento de trabajar con ellos a un mismo eje o una misma medida.
6.- Cortes asimétricos: Son cortes que en su estructura presentan desigualdad y, por lo tanto, no coordinan los ángulos ni las líneas, por lo que carece de simetría.
7.- Líneas de diseño: Estas se dividen en cuatro partes y es la línea donde se efectúa el corte de la mecha de las cuales pueden ser:
Línea de diseño estable: Es el sitio hacia donde se establece el cabello para ser cortado, que puede ser a 180, 135, 0 grados.
Línea de diseño móvil: Es cuando se trata de manera previa un punto que señalamos como guía y éste se convierte en una referencia para el resto de las secciones a cortar que pueden ser a 90 y 45 grados.
Línea de diseño múltiple: Este tipo de línea se emplea cuando el cabello no tiene una longitud suficiente para llegar a una línea de diseño que sea estable.
Forma: Es cualquier forma que es representada de manera tridimensional por lo que contiene largo, ancho y profundidad.
1.- Anchura. Es el volumen o cantidad de cabello.
2.- Profundidad. Son los centímetros que se cortan.
3.- Longitud. Dimensión de la línea.
CABELLO CORTO.
Cuando se trata de estilos cortos la separación de la línea de diseño se utilizará para dividir la parte baja de la cabeza que serán la nuca y los laterales los que se estilizarán a 45 grados. La otra línea de diseño será en la parte superior de la cabeza, la cual la compone la parte frontal y coronilla que serán estilizados a 90 grados.
CAPAS Y GRADOS.
Corte a 0 grados.
Corte a 45 grados.
Corte a 90 grados.
Corte a 135 grados.
Corte a 180 grados.
1.- Corte a 0 grados: Es un corte que se realiza sin elevar el mechón de la piel, es el paso total del cabello. Con el cual se pueden realizar cortes cuadrados, redondos, contornos, flecos. Para el grado cero se aprovecha la caída natural del cabello.
El estilo es parejo y puede llevar puntos hacia adentro, su forma es sólida, con una línea de diseño estable.
2.- Corte a 45 grados: Es considerado un corte de precisión, donde para marcar el ángulo de 45 grados se eleva un poco para formarlo y partiendo de ahí se realiza el corte. Con él aportamos peso en la nuca, así como un degrade interior y exterior que va corto en la nuca y los laterales en lo cortes clásicos por lo que es un grado utilizado para diseñar. También se puede trabajar en líneas.
Brinda un desvanecido en dos capas, su forma es gradada, la línea de diseño es móvil o estable.
3.- Corte a 90 grados: Al cortar el cabello a 90 grados, se aportará peso y volumen. A cabello más largo será mayor peso y aportará un desvanecido de un mismo tamaño.
Brinda un desvanecido total, su forma es encapado uniforme, su línea de diseño es móvil.
4.- Corte a 135 grados: Las elevaciones forman ángulo obtuso. El cabello al ser cortado a 135 grados se obtiene volumen en la parte de la parte alta de la cabeza; y presentando en la parte media y nuca solo mechas largas, si se combina el largo se pueden marcar mechas en el área del frente, en laterales y también en nuca baja.
Brinda capas muy largas, la forma es encapado parcial, su línea de diseño estable múltiple.
5.– Corte a 180 grados: En este tipo de ángulo, el cabello se eleva de la nuca baja hacia el vértice pasando por todos los grados, los laterales de igual manera se elevan hacia la cúspide, así como la frente. La elevación de grado el cabello queda corto en la parte de la coronilla y el vértice de la nuca media y la nuca baja queda más larga, aportando volumen al cabello.
Brinda un desvanecido total, su forma es encapado incrementado, la línea de diseño es estable múltiple.
EJE ESPACIAL.
Es una herramienta que se utiliza para la escultura capilar que nos sitúa en un punto concreto en el espacio. En el eje espacial se exponen todo tipo de líneas rectas y diagonales. Destina de manera simbólica que ayuda a determinar la ubicación de líneas, ángulos y curvas del peinado.
GRADOS DE ELEVACIÓN SEGÚN LA TÉCNICA DE PIVOT POINT.
COMO POSICIONAR LOS DEDOS.
Posición de los dedos paralelos.
Posición de los dedos no paralelos.
1.- Los dedos paralelos, deben permanecer completamente rectos de forma horizontal o vertical, nos generará cortes rectos y se cortará largura.
2.- Los dedos no paralelos, en este caso se utilizarán los dedos de forma diagonal ya sea de izquierda o derecha, lo cual será equivalente a los 45 grados de elevación, el resultado será estilos incrementados o desvanecidos dependiendo de la posición de los dedos, con ellos se respeta el largo.
TÉCNICAS SECUNDARIAS.
Texturas.
Las texturas son muy importantes ya que son técnicas del esculpido que aportan a cada melena un toque personal y profesional. Por lo cual estas técnicas ayudan a darle al cabello mayor volumen, menor volumen, estas técnicas proporcionan principalmente texturización y esculpido.
Técnicas para esculpir.
1.- Dentado.
2.- Desfilado.
3.- Punteado.
4.- Vaciar.
5.- Afilar.
6.- Degrafilado.
Dentado. Es una técnica que se realiza con las tijeras rectas, como si se realizara un corte a zig-zag a lo largo del cabello. El cabello queda con una textura suave a lo largo de las puntas.
Desfilado. Es una técnica de texturizado sobre puntas para crear largos que sean irregulares, así como un efecto mucho más delicado que con el dentado. Se realiza con tijeras dentadas o una maquinilla lo cual elimina el exceso de cabello que aligera y crea movimiento.
Punteado (con tijera recta). Esta técnica se utiliza para restar peso en las puntas. El punteado aporta un efecto desmechado, tiene dos formas de uso:
1.- El llamado diente de sierra: Que se realiza a 1cm de longitud.
2.- El llamado diente de tiburón: Que se realiza a 2cm de longitud.
Vaciar. Esta técnica es muy utilizada para retirar volumen, así como espesor cuando el cabello presente por su longitud y su textura la cantidad que se requiera. La técnica es realizada en el momento en que el corte ha sido terminado; los mechones pueden ser tomados de manera horizontal o vertical y el corte se puede realizar hasta tres cortes por cada mecha, el primer corte se puede hacer desde los medios y llegar a las puntas.
Afilar. Se utiliza para dar forma ciertas puntas determinadas como mechas que van hacia el rostro, patillas largas y afiladas o mechas que se encuentran en la nuca.
Degrafilado. Esta técnica permite utilizar varios instrumentos como lo son; las tijeras, tijeras de esculpir y navaja. Este procedimiento es muy utilizado para suavizar las puntas y aportar una mayor expresión y permitir un mejor control del cabello.
Las tijeras que tienen dientes como si fuera un peine en ambos lados de los filos realizan la labor de entresacar, pero las tijeras que tienen mayor o menor número de dientes debemos tener cuidado al utilizarlas ya que como vimos en otro post puede cortar una mayor cantidad de cabello y podría quedar muy poco espesor.
Resultados que aporta al utilizar la tijera de esculpir son:
a) Cuando se respeta de 2 a 4 centímetros de crecimiento se aportará volumen.
b) Cuando se corta en medios lo que hacemos es retirar volumen.
c) Cuando se corta solo en puntas, lo que hacemos es crear movimiento en el corte.
EL DEGRAFILADO CON TIJERA TIENE QUE DEJAR UN TERMINADO SUAVE.
a) Cuando se corta cabello fino el entresacado es de manera suave desde la raíz.
b) Cuando se trabaja con cabello grueso, el entresacado tiene que ser en medios y puntas.
c) La cantidad de cabello que se va a entresacar va en función de cada corte y terminado del mismo.
CONCEPTOS QUE DEBEMOS CONOCER.
Son algunos términos importantes que debemos tener en cuenta ya que para realizar un corte es necesario la aplicación correcta de ellos. Ejemplo.
Entre los conceptos a aplicar se encuentra:
1.– Línea recta. Se define como el resultado de unir dos puntos por el camino más corto posible.
2.- Línea curva. Es básicamente un segmento, una porción de la circunferencia.
3.- Como pueden estar relacionadas varias rectas entre sí o con respecto a un plano.
4.- En el momento en que dos rectas se encuentran en el mismo plano se establece una relación entre ambas ya que se pueden cruzar o no.
5.- Cuando dos rectas se cruzan se originará un ángulo, el cual es definido en esta área como el espacio existente entre dos líneas que se cortan.
Todo depende de la amplitud que tenga al ser cortado el ángulo se llamarán:
1.- Agudo. Cuando el ángulo mide más de 0 y menos de 90 grados.
2.- Recto. Es cuando mide 90 grados.
3.- Obtuso. Es cuando mide más de 90 y menos de 180 grados.
4.- Llano. Es cuando mide 180 grados (es en este caso cuando las rectas nunca se cortan, más bien se encontrarían en la misma posición).
De esta manera si dos rectas que se cortan originan cuatro ángulos, siendo iguales las que se encuentran opuestas.
DIFERENTES POSICIONES DE LA RECTA.
a) Dos rectas son paralelas cuando nunca llegan a tocarse, la distancia que las separa es siempre la misma y por ende no existen ángulos.
b) Dos rectas son perpendiculares cuando se cortan y al cortarse originan cuatro ángulos rectos.
c) Dos rectas son oblicuas cuando al cortarse forman ángulos agudos opuestos y dos obtusos opuestos.
¿Por qué es importante explicar esto? Bueno esto es porque debemos tener en cuenta que la cabeza a final de cuentas es redonda y en base a ella tenemos que realizar cortes con tangentes, grados, perpendiculares, rectas, etcétera.
Este tema matemáticamente es muy amplio, sin embargo, diremos que solo vamos a dar lo necesario para lograr un buen corte de cabello.
Por lo que una recta tangente a una circunferencia es aquella recta que toca a la circunferencia en un solo punto o que es la recta perpendicular, por el punto de tangencia a otra recta que une el centro de la circunferencia con el punto de la tangencia.
Transmutando a esta área, quiere decir que cuando se toma una mecha y se eleva perpendicularmente a la cabeza se relaciona que la mecha es una recta a la cabeza que es curva.
Así, que cuando queremos colocar la tangente se relaciona con el peine al momento de colocarlo en la base de la mecha (cuando existe el contacto con el cuero cabelludo) de esta manera se genera una relación cuando se realiza un corte te tijera sobre el peine.
La recta es paralela a un plano, cuando siempre se mantiene a la misma distancia de este.
Una recta es oblicua a un plano, cuando forma con referente a este un ángulo diferente a 90 grados e inferior a 180 grados.
Una recta es perpendicular al plano al formar ángulos de 90 grados.
Para el corte, algunos de los términos a utilizar son:
Todos estos términos y conceptos son útiles ya que es una manera de explicarlo mejor, un ejemplo de ello es cuando decimos; una mecha que se va a cortar se encuentra situada perpendicularmente a 90 grados a la cabeza, donde se puede realizar una línea de corte recta o paralela a la cabeza u oblicua o también se puede decir que se debe elevar la mecha hasta un ángulo obtuso (mayor a 90 grados) con respecto a la cabeza.
Como se puede observar la colocación de la mano, la forma de toma la mecha entre los dedos, la proyección o elevación que se le proporcione a la mecha fuera de la caída natural de raíz; también tiene mucho que ver el utensilio a utilizar, el instrumento de corte, y de la línea de corte resultante en el extremo de la mecha. De todo esto será para realizar alguna técnica de corte diferente y por consecuencia se obtendrá un estilo de corte diferente cada vez.
La forma de la cabeza es de una esfera achatada, el cabello por la fuerza de gravedad tiende a caer a los hombros, por lo que se puede tomar como una línea de referencia, una unión imaginaria (base o línea horizontal) el cabello con respecto a esta línea imaginaria se puede encontrar vertical, horizontal, oblicua o paralelo.
De esta manera cuando se realice un corte y se hable de particiones horizontales, estamos diciendo se van a realizar rectas paralelas a los hombros; si se dice que son rectas verticales, se estarán trazando perpendicularmente a los hombros.
Esto se va a realizar tanto en la parte de atrás, delante, laterales y nuca baja; siempre se utilizarán los hombros como línea horizontal guía, incluso hasta el suelo como referencia para los trazados de particiones de elevación o proyección de las mechas.
PROYECCIÓN DE UNA MECHA.
Proyección: imágenes que se proyectan de una superficie a otra.
En el caso del corte la proyección también será la elevación de la mecha (como todo lo que sea colocar la mano de forma paralela, oblicua, vertical, horizontal, tomar la mecha de diferentes formas entre los dedos donde adquiere diversas posiciones y la elevación de la caída natural; a esto es lo que en corte de cabello se le llama proyección o elevación de la mecha. El cabello también tiene una forma de salir del folículo, una caída natural, la implantación o dirección, esto es lo que debemos identificar antes de realizar cualquier corte de cabello. Todo indica las formas en las que se pueden realizar múltiples técnicas y crear diversos estilos.
Cuando realizamos un corte basándonos en lo anteriormente dicho, dependiendo de la elevación de la caída del cabello con respecto a la cabeza, aquel ángulo que forme, se generarán diversos ángulos de diferentes grados de los que son:
a) Proyección perpendicular: Es la mecha que se eleva entre los dedos hasta lograr que se forme un ángulo recto con la cabeza.
b) Proyección oblicua: La mecha forma con respecto a la cabeza un ángulo ya sea mayor o menor a 90 grados; en caso de ser un ángulo mayor a 90 grados será obtuso, por lo que se dice que la mecha está en proyección oblicua ascendente.
En el caso de que la mecha sea mayor a 90 grados se formará un ángulo agudo, por lo que se dice que la proyección es oblicua descendente.
Dependiendo de la colocación de los dedos, será la proyección:
a) Recta. Es cuando los dedos se encuentran paralelos a la cabeza, y la mano se puede encontrar tanto vertical como horizontal. Cuando se realiza el corte, el cabello que se ha cortado tiene la misma longitud. Entonces el corte será con proyección perpendicular y la línea de corte se encontrará paralela a la cabeza.
b) Oblicua. En este caso los dedos no se encuentran paralelos a la cabeza, por lo que el cabello al ser cortado tendrá diferentes longitudes. Por lo que se conseguirán: el oblicuo ascendente y el oblicuo descendente.
Para realizar el oblicuo ascendente se tienen que colocar las puntas de los dedos más alejados de la cabeza, por lo que se consigue un aumento de longitud de cabello, es decir, lograr que sea más largo la parte de final de la mecha que los que se encuentran al principio; cuando es una proyección oblicua, pero de línea ascendente es cuando el cabello se encuentra más corto en la parte inferior de la mecha y va en aumento.
Oblicuo descendente, es cuando los dedos se encuentran más próximos a la cabeza con una proyección perpendicular y también oblicua, el aumento de longitud es descendente, lo que se consigue el efecto contrario al anteriormente descrito.
Al realizar un corte con estilo degradado se realiza con la técnica recta, con la mecha elevada perpendicularmente y con su línea de corte oblicua el aumento de longitud es descendente.
MECHA GUÍA Y SUS TIPOS.
La mecha guía es la primera mecha que se elige y se corta ya que va a ser la base del trabajo la que va a llevar las dimensiones que iremos trasladando a las diferentes partes de la cabeza.
En cada área que se vaya cortando se debe definirla, pero todo dependerá de la técnica y del estilo que se está haciendo. Incluso en algunos estilos se puede cambiar los tipos de guía lo que es utilizado para crear diversos tipos de estilo.
MECHA GUÍA.
Mecha guía fija.
Mecha guía móvil.
Mecha guía semi-fija o semi- móvil.
1.- Mecha guía fija. Es el nombre que se le da a la primera mecha a cortar, su nombre lo indica es de guía para todo el cabello, siempre mantendrá la misma posición, también no tendrá desplazamientos laterales. No tiene ningún lugar en específico, se puede establecer en cualquier punto de la cabeza.
2.- Mecha guía móvil. Llamamos mecha guía móvil ya que se mueve para tomar otra mecha que será la más inmediata a esta.
La mecha se mantiene en su lugar con o sin proyección, solamente se tomará una pequeña porción de la mecha guía para transportarla con mayor facilidad y exactitud a la medida del corte.
3.- Mecha guía semi-fija o semi-móvil. Se les llama así una vez que la primera mecha es cortada y la mantenemos en su posición de corte, en cuanto a la semi-móvil al cortar se desplaza hasta la base de la primera mecha ya cortada.
Y así sucesivamente, la tercera mecha será cortada desplazándola sobre la base de la segunda, etcétera. De esta manera se genera un aumento gradual que es muy suave en la largura de las mechas cortadas, todo esto es a partir de la mecha guía semi-fija.
Por ejemplo, es utilizado cuando se crea el estilo Bob y para el contorno en la degradación del corte básico.
CÓMO QUEDAN LAS CAPAS CON CADA CORTE.
Corte a 180 grados: El cabello queda de la parte de la coronilla más corto generando volumen y en la parte de abajo queda más largo.
Corte a 135 grados: Es un corte que genera capas muy largas.
Corte a 90 grados: Los cortes a este grado terminan siendo uniformes.
Corte a 45 grados: El cabello de la parte de arriba es largo y más corto en la parte de abajo.
Corte a 0 grados: En la parte de arriba como en los laterales es largo y en la parte de abajo es solo un poco más corto.
La moda es muy versátil, constantemente cambia, las modas van y vienen y todas se adaptan a los nuevos tiempos; sin embargo, recordemos que no todo es lo adecuado para todas.
Sin embargo, las modas se tienen que observar muy bien y vestirse de manera adecuada, pero el que las modas vayan y vengan no quiere decir que vamos a vestirnos con ropa que usamos hace algunos años.
Ese guardarropa ya debió de salir desde hace mucho tiempo de tu closet, vamos a poner algunos ejemplos de lo que no se debe hacer, aun cuando ya estén de regreso algunas prendas.
Lo que no debemos hacer y lo que debemos tomar en cuenta:
1.- Moda Retro: No quiero ser grosera, pero se dice que es una moda retrograda, ¿A qué me refiero? Bien, a que hay muchas personas que tienen el hábito de no modernizar su guardarropa y viven vistiendo el mismo tipo de zapatos, blusas, telas, etcétera.
El vivir atrapadas en modas que ya pasaron, solo porque en su tiempo se veían bien es totalmente nocivo y no importa si se tienen canas, siempre se tiene que renovar el guardarropa. No han dejado de ponerse lo mismo, o con un corte de cabello de hace 20 años o más.
2.- Moda minimalista: Son mujeres que utilizan solo unas cuantas prendas, y siempre son las mismas; la misma falda, la misma blusa, los mismos zapatos, etcétera. Mismo estilo siempre, nunca innovan y mucho menos se arriesgan.
3.- Casual: Son de esas mujeres que sus conjuntos son muy obtusos y carecen de todo, no tienen un orden combinan estampados que no deben ir juntos, texturas que no se llevan bien. Vestidos cortos en invierno y botas en primavera, etcétera.
4.- Dependientes: Son las mujeres que no pueden vivir sin una prenda en específico, que simplemente no los dejan, aunque ya se encuentren desgastados y feos o que simplemente ya no les queden bien.
5.- Marcas: Son las mujeres que solo utilizan ropa de marca y que se vea. Es muy importante adquirir siempre productos de la mejor calidad posible, sin embargo, todo tiene una etiqueta.
6.- Pequeña: Son las mujeres que utilizan ropa muy pequeña a su cuerpo y no solo eso, sino que también son prendas no adecuadas a su edad.
La moda cambia cada seis meses y aunque sin duda va y viene, nunca, pero nunca debemos utilizar lo que se utilizó hace veinte años, renovar, siempre renovar.
La moda, aunque regrese recuerden que tienen variantes, así como como las texturas son diferentes y las telas. Lo que pasó de moda se va.
Claro que no debemos olvidar que existen prendas exclusivas que permiten un mayor lapso de vida ya que su calidad y versatilidad lo permite. Pero recuerden que no deben ser eternos.
Este síntoma es algo que tiene que ser bien estudiado, puede ser por causas normales o por algo más. Si la menstruación pasa a ser abundante, existen sangrados entre reglas o en la posmenopausia. Esto sin duda salta las alarmas y es necesario poner atención.
Al tener una regla abundante suele ser una modificación que se considera relativamente «frecuente» pero constituye casi un 19% de las consultas al ginecólogo.
Las mujeres que realizan una consulta son mayores a 45 años. También es una frecuente causa de anemia en las mujeres en edad fértil.
Debemos analizarnos muy bien y considerar como un sangrado uterino anormal en los casos que no cumplan con algunos criterios:
1.- Cantidad: Tiene que ser inferior a 180- 200 mililitros por ciclo. Para conocer si es una cifra mayor, es cuando se tiene que utilizar más de 6 compresas diarias.
2.- Frecuencia: Para considerar que un ciclo menstrual es normal, el periodo tiene que ser entre el final de una menstruación y el primer día del siguiente ciclo aquellos que duran entre 22 y 40 días; no más no menos.
3.- Duración: La menstruación normal por día tiene que durar menos de 7 días. Todo lo que no se sujete a esto, en la edad fértil, se tiene que acudir a un especialista, ya que de tener alguna alteración que no se encuentre diagnosticada puede estar dañando a éste y otros órganos.
SOSPECHA.
1.- Causas orgánicas: Al decir esto, es cuando existe alguna estructura patológica que no debería existir en ese lugar y que es la que nos indica que se encuentra sangrando.
En este punto se incluye los tumores benignos como los son: los miomas, pólipos, hiperplasias endometriales; los malignos: se encuentran los carcinomas de cuello del útero, adenocarcinomas de cuerpo uterino.
En el caso de que se encuentre un tumor también uno de los síntomas sería cansancio extremo y pérdida de peso sin razón.
2.- Causas funcionales: Se entiende que son ocasionados por un desequilibrio que existe entre las hormonas que son activas en cada ciclo menstrual como lo son los estrógenos y progesterona.
Ya que no se acompaña de ninguna lesión orgánica, el tratamiento que necesita es algo mucho más cómodo que se realiza reinstaurando el equilibrio hormonal, por medio de la administración de anticonceptivos o preparados médicos que el especialista debe indicar.
CUANDO SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SANGRE.
1.- Coagulación: En el momento que existe un trastorno de coagulación también puede originar un sangrado muy abundante, aunque no es muy frecuente. En estos casos el sagrado puede prolongarse y durar por el proceso de coagulación alterado.
La enfermedad de Von Willebrand el cual afecta a un factor que se encarga de unir las plaquetas durante la fase de curación de una herida se le llama (agresión plaquetaria).
Es una enfermedad que afecta a la coagulación más frecuente en el humano. Para identificarlo es cuando las adolescentes con sangrados vaginales abundantes, en relación con la menstruación o fuera de ella.
2.- Embarazo ectópico: Es un embarazo que se produce fuera de la cavidad uterina, también se presenta intenso dolor en una de las trompas donde suele formarse este tipo de embarazo, así como también de salida hemática (hemorragia) por la vagina. Es muy necesario realizar estudios y que un especialista lo evalúe para evitar una desgracia.
3.- Después de la menopausia: En todo sangrado vaginal que se produce en una mujer que ha superado la etapa de menopausia, que lleve años sin que haya venido la menstruación, cuando es una situación así, se tiene que sospechar de una causa tumoral que sea benigna o maligna, pero siempre tiene que ser diagnosticado por un especialista. Es importante realizar estudios y tratamiento a tiempo.
OTROS MOTIVOS.
1.- Insuficiencia renal: Cuando es crónica es porque se tienen los niveles de esteroides sexuales alterados, así como un exceso de hormona prolactina.
2.- Tiroides: Puede ser por hipotiroidismo como por hipertiroidismo, sin embargo, este problema se normaliza con un tratamiento adecuado.
3.- Diabetes: Es un problema que se da, cuando la enfermedad no se encuentra controlada, anteriormente no había tratamientos con insulina y era muy frecuente, pero hoy en día no. Pero no está de más mencionarlo.
4.- Pólipos: Este problema sucede en mujeres que ya han pasado por varios partos y han superado los 45 años. El sangrado se presenta de manera continua e inesperada.
Vamos a ver en este post las áreas anatómicas del cráneo que influirán en el momento de realizar algún corte o algún peinado.
HUESOS DE LA CARA.
La cara o macizo facial se encuentra situado en la parte inferior y anterior del cráneo. Se encuentra formada por piezas óseas o también llamados huesos, de los cuales son:
Dos huesos nasales.
Dos ungís o lacrimales.
Dos cornetes.
Dos pómulos o malares.
Dos platinos.
Maxilar superior.
Un Vómer.
Maxilar inferior.
1.- Huesos nasales: Se encuentran en la línea media interna de la nariz.
2.- Los platinos: Se encuentran detrás de los maxilares superiores, lo que forman la porción más posterior de la boca, paladar y fosas nasales.
3.- El ungís o concha lacrimal: Es una laminilla pequeña que se encuentra en la parte interna de la órbita que asoma a las fosas nasales.
4.- Los cornetes: Son unas delgadas láminas de las paredes nasales y su función es extender la superficie de éstas, lo cual favorece la función olfatoria y el calentamiento del aire que respiramos.
5.- De estos huesos o piezas óseas hay una que es independiente, el maxilar inferior y los que se encuentran unidos entre sí por suturas que son inmóviles.
6.- Resto de las piezas óseas: Éstas ejercen una particular influencia en la fisonomía del rostro.
ANATOMÍA DEL CRÁNEO.
Es importante conocer la anatomía del cráneo para darnos cuenta qué tipo de corte es necesario para nuestro tipo de cráneo y de esa manera lucir mejor.
Todo esto sin importar las tendencias del momento, siempre se tiene que adaptar el corte a tu cráneo y cuello, para verte bien.
En la cabeza se diferencian diversas partes donde todas reciben diferentes nombres en relación a la parte anatómica que forma parte del hueso que ocupe, en la cabeza se dividirá en dos partes: delantera y posterior.
Área delantera: La parte delantera es el área superior o elevada de la cabeza, el cual se encuentra formada por el hueso frontal, el vértex y parte de los parietales y temporales, formando con éstos últimos los esfenoides y malares el área de la cien y la patilla de cada lado.
Área posterior: Es un área de más curvatura que presenta la cabeza, en ella se puede clasificar la coronilla (que se encuentra formada por los parietales), lo que con ella da paso a la nuca baja (que se encuentra formada la parte occipital y las primeras vértebras del cuello). En esta área también se encuentra el occipucio que es el hueso donde se une la cabeza a las vértebras que forman el cuello.
FORMA DE LOS TIPOS DE CRÁNEO.
Este tema ya se dio a detalle en otro post, sin embargo, vamos a tratarlo como complemento, aquí también se pueden observar tres prototipos de formas craneales que se pueden observar de perfil; en ocasiones a simple vista y en otras se necesita de una mejor observación, incluso hasta de ser medidas. Ya sea en cabezas con cabellos cortos o palpándolos en cabellos largos.
Imaginemos que observamos el cráneo desde arriba en el cual podemos trazar tres ejes: 1.- Delantero, 2.- Posterior, 3.- Transversal. Si medimos varios cráneos observaremos que todos tienen diferentes medidas y dependiendo de la diferente longitud formará una estructura de cráneo diferente.
Cráneo redondo: También llamado plano o braquicéfalo, su forma es la de un círculo ya que los dos ejes cuentan con casi la misma dimensión. Así qué de esa manera, el corte que se realice para equilibrar y resaltar debe hacer más largo el eje delantero- posterior y aportar volumen a la zona que es plana.
Cráneo Alargado: También llamado saliente o dolicocéfalo, es aquel que tiene el eje delantero posterior demasiado largo. A este tipo de cráneo en el corte se tiene que aportar volumen en la zona superior de la cabeza y aplanar el área parietal.
Cráneo normal: O también llamado mesocéfalo, es un cráneo que presenta medidas intermedias de los dos tipos de cráneos antes presentados. Es aquel que tiene el eje delantero- posterior un poco mayor que el transversal. Se considera que por tener medidas equilibradas todo tipo de corte le queda bien.
TIPOS DE ÓVALO.
Como siempre he mencionado el observarse es sumamente importante, incluso el medirse es necesario si se desea corregir o conocerse.
Realizaremos un diagnóstico de nuestras características del contorno del óvalo. Las dimensiones desde la frente hasta nuestra barbilla oscilan en 20 cm y de unos 15 cm de ancho a la altura de los pómulos o ser proporcionales a estos.
A estas medidas se les llama medidas estándar de un óvalo con medidas normales, sin embargo, si pasan de esas medidas cambia el tipo de óvalo.
Todos los que no pasen o sobrepasen esas medidas tomarán clasificaciones genéricas, las cuales son:
1.-Óvalo alargados. Se identificarán cuando las medidas que van desde la frente hasta la barbilla sobrepasen las medidas antes mencionadas serán rostros alargados o con el rectangular. Para seleccionar el tipo de corte que requiere este tipo de óvalo, es el cabello no muy corto o melenas no muy largas que cubran la mandíbula y con un suave contorno hacia el rostro. El objetivo que debemos lograr en el corte es acortar el óvalo para equilibrarlo.
2.- Óvalo ancho (óvalo redondo): Se considera que es un cráneo ancho a todos aquellos que en sus medidas de forma horizontal sean mayores a 15 centímetros. La medida que presentan tanto de ancho como de largo son el mismo, pero esto según sean más o menos redondeados, pueden presentar mayor o menor redondeo serán cuadrados o redondos los óvalos.
El objetivo es lograr alargar el óvalo para equilibrar, esto será que en la parte superior de la cabeza se realizará un corte con volumen para alargar, también es necesario un flequillo lateral suave. Los laterales tendrán que ir sin ningún volumen y en el área de la mandíbula se pueden cortar unas ligeras mechas coquetas que cubran para suavizar la zona.
3.- Óvalos mixtos: Son cráneos que tienen las dos características aunadas, pero no en su área correspondiente, de los cuales encontramos dos grupos:
Mixto en el área superior: En este grupo se encuentran los óvalos alargados a la vez que en la zona de las sienes y de los pómulos son más anchas que el resto del óvalo. En los cuales se encuentran los óvalos llamados de diamante y triángulo invertido.
Para equilibrar el óvalo, es necesario estrechar el área que se encuentra más ancha con algunos flequillos que caigan en los laterales y aportando volumen en el área de la mandíbula despejándola despejada.
Mixtos en el área inferior: Son los que se encuentran formados por mandíbulas anchas y frente estrecha, los que normalmente llamamos forma de pera o triangulares. En estos casos para equilibrar aportaremos volumen en el área de la frente incluso se elevará la zona superior y se apoyará el cabello sobre las mandíbulas.
OREJAS.
Las orejas también tienen un gran impacto y se tiene que equilibrar, las orejas pueden ser grandes o salientes; también pueden tener ambas formas. Para corregirlas con el corte, es importante dejar en la zona de alrededor cabellos más largos para cubrirlas en su totalidad si fuera necesario o solamente simples mechones que las cubran de manera parcial.
TIPOS DE PERFILES.
Observando el perfil se observará de frente, nariz y barbilla que mantienen ciertas características en los rasgos de su formación anatómica.
Para describirse mejor se trazará una línea recta imaginaria que vaya desde el centro de la frente hasta la punta de la mandíbula sobresaliendo algo la nariz.
Cuando el perfil se encuentra así, es un perfil correcto, en donde todo encaja bien, y es armónico; sin embargo, todo aquel perfil que exceda será uno que no es armónico y se necesita disimular y sobre todo armonizar por medio del corte.
Este tema también ya se trató a detalle en otro post, pero aquí se va a simplificar para dar paso al corte:
1.- Perfil plano: Este tipo de perfil se caracteriza por tener frente y barbilla rectas, incluso siendo la nariz muy pequeña. Para elegir el corte tenemos que tomar en cuenta que no se deben realizar cortes rectos, y por el contrario se puede realizar un corte que sea degradado sobre todo en el área de la frente y barbilla para disimular la rectitud.
2.- Perfil en punta: Este tipo de perfil se caracteriza por presentar una nariz sobresaliente mientras que la frente y barbilla se encuentran retraídas. En este caso se disimulará la nariz con grandes flequillos que de ser posible se cubra toda la frente. De igual manera se dejará que caiga el cabello un poco más largo colocar unos mechones hacia adelante. De esta forma ocultarlos visualmente, se aporta volumen y se resta importancia en la nariz.
3.- Perfil hundido: En este perfil, su característica es una frente retraída, por lo que debemos formar algunos flequillos que la tape y aporte volumen.
4.- Perfil anguloso: Cuando se trata de este perfil, tanto la frente, barbilla y nariz son los que sobresalen de la recta imaginaria, teniendo líneas quebradas en su forma. Para este tipo de perfil, el cabello tiene que estar alrededor del rostro y no es bueno cortar demasiado, tenemos que buscar suavidad en el corte del contorno.
FORMAS DE CUELLO.
Dentro de los cánones de belleza, el cuello es fundamental para el tipo de corte, así como la estatura y muchas otras cosas más. En la morfología de las personas si no tenemos en cuenta el tipo de cuello al momento de realizar un corte puede ser un desastre, así que corremos el riesgo de dejar totalmente aislada la cabeza del cuerpo, por lo que se creará un efecto totalmente antiestético, desagradable y hasta cómico; ya que carece de belleza y armonía.
Entre los cuellos que encontramos, existen anchos, delgados, largos, cortos y combinaciones de ellos como un cuello largo y grueso; corto y delgado; ancho y corto; largos y delgados.
Esto puede ocasionar que no sean proporcionados y no contar con las proporciones idóneas, por lo que es absolutamente necesario analizarlo y aportarle esa armonía que requiere, así que nos podemos encontrar con diversos tipos de cuellos y con los que debemos trabajar.
Un cuello que se encuentra a la altura de los ojos es un cuello normal, pero si pasa de ese rango se considera grueso; sí es más estrecho que ese rango es un cuello fino.
1.- Cuello largo y estrecho: cuando trabajamos con un cuello así; se tiene que estar lo más cubierto posible con cabello, sobre todo tratándose de los laterales. Si realizamos un corte clásico se tiene que dejar en el cuello unas cuantas mechas sueltas hacia los lados. Recuerda no se trata de ser estrictos, se trata de aportar con el corte lo que cada fisonomía necesita.
2.- Cuello largo y ancho: El objetivo es afinar el cuello y para ello se tiene que realizar un corte que del centro vaya un poco más largo, y que de los laterales queden algunas mechas para cubrir los laterales.
3.- Cuello corto y estrecho: El objetivo es estilizarlo y lo único que necesitamos es portarle anchura, por lo que se recomienda un corte muy rapado y recto en esa área, siempre que lo permita la forma de implantación del cabello.
4.- Cuello corto y ancho: De igual manera es necesario estilizarlo, por lo que no se cortará demasiado en los laterales y los mechones cubran esa zona, así como no crear volumen en esa área. La nuca también carecerá de volumen y si es posible el cuello de dejará con solo algunos mechones en la zona central.
Recomiendo que se visite estos posts, ya que en ellos se encontrarán con mayor detalle lo que se ha mencionado anteriormente.Incluso se podrá entender un poco mejor.
Algo que debemos tomar en cuenta es; cuando hablamos de colores, los claros aumentan volumen, cuando son colores oscuros retraen el volumen.
En el caso del corte, cuando lo que deseamos es aumentar la dimensión, se requiere de despejar, cuando hablamos de retraer debemos colocar mechones. Requerimos de colocar cabello o retirar cabello de las partes anatómicas del rostro y cuello.
En algunos casos el cabello se debe retirar más que en otros; algunos sólo requieren de retirar poco o dejar más, pero no tenemos que olvidar, que la caída del cabello es suave, con gracia y belleza. Nunca como la llorona, colocando todo el cabello en el rostro, no, es con suavidad.
Es algo que tiene que ser muy bien analizado, ya que este es un síntoma fuerte de que si el varón deja de ser incapaz de mantener relaciones sexuales por falta de erecciones, es probable que esté avisando que con el paso de los años se padezca de un problema cardiaco, así como otros problemas.
Anteriormente no se conocía o no se relacionaba la disfunción eréctil con problemas cardiacos, sin embargo, en la actualidad se han realizado estudios donde se prueba que sí se tiene relación.
Se pensó que era extraño ya que es un problema de causa orgánica, pero sin duda comparte los factores de riesgo con la cardiopatía isquémica y los ictus; el abuso de tabaquismo, problemas de colesterol alto, hipertensión arterial, diabetes mellitus, el ser hombre, etcétera.
Estos estudios han sido recientemente y a raíz de ello se ha podido constatar que la disfunción eréctil suele preceder a un evento isquémico en medida de tres años.
Cuando se observa que esto va en aumento, es necesario consultar a un especialista para realizar algunos estudios y descartar cualquier problema posterior.
Relación entre una y otra: Cuando existe una erección el pene se llena en el momento que unas cavidades denominadas cuerpos cavernosos, son de un calibre mucho menor que las arterias coronarias, las arterias llevan la sangre al pene, por lo que si existe obstrucción arterial generalizada, los primeros síntomas que van a presentar son en las arterias que son más pequeñas, y posteriormente se va a presentar en las más grandes que son las que transportan la sangre al corazón o al cerebro.
Es por esa razón que se dice que después de presentar disfunción eréctil, el problema cardiaco suele anteceder en tres años al primer episodio isquémico.
Algunas voces instan a las diversas sociedades médicas a que se incluya la disfunción eréctil como evento cardiovascular.
Por lo que hoy en día es importante exigir el control de la tensión, el colesterol, y la glucemia en estas personas, para evitar que aumenten de manera importante y que posteriormente más adelante se presenten problemas mayores que solo la disfunción.
No solo es problemas del corazón: Y bueno es importante mencionar que no sólo se presenta por problemas del corazón, otro motivo por el cual se presenta disfunción eréctil, es también por una disfunción de causa psicológica, que no comparte el origen orgánico. Para distinguir uno de otro, existen algunas pautas que nos ayudan:
1.- Cuando se trata de una causa psicológica, éste suele presentarse de manera brusca, acompañándose o no de una eyaculación precoz.
2.- Cuando se trata de una causa orgánica, éstos se van presentando poco a poco, su inicio es insidioso, crónico y progresivo.
La edad: También es un síntoma de la edad, cuando se trata de una disfunción en una persona joven, usualmente se presenta la disfunción a causa psicológica, pero cuando se trata de una persona mayor a 50 años, se puede decir que es un problema orgánico similar a la cardiopatía isquémica. Ya que en los jóvenes no es común que exista obstrucción porque las venas aún no se encuentran sucias y en los mayores sí. Sin embargo, es necesario observar cada síntoma y tomar precauciones.
Otro síntoma: Cuando se trata de un síntoma psicológico, existen erecciones matinales, o también se pueden presentar frente a otra persona que no sea su pareja, por lo que son totalmente correctas y normales. Si es por una disfunción eréctil orgánica no se originan erecciones de ningún tipo.
Otras posibles causas: Entre los hombres que presentan hipertensión pueden padecer de este problema como una consecuencia más de este trastorno.
Es importante consultar a un especialista, ya que los fármacos pueden ayudar a controlarlo, por otro lado los antihipertensivos, pueden tener como un efecto secundario el que cueste trabajo mantener la erección.
El problema puede aumentar si el paciente tiene que consumir diversos fármacos a la vez sobre todo si se trata de un antidepresivo o un tranquilizante.
Diabetes: En los pacientes diabéticos la disfunción eréctil es de igual manera muy habitual, incluso se presenta hasta tres veces con mayor frecuencia que en los demás casos.
Esto es debido a que con esta enfermedad, puede incluso no llegar suficiente sangre a los cuerpos cavernosos que facilitan la erección. Así como el desequilibrio endocrino se une a los fármacos y por ende al factor psicológico.
En la mujer: Cuando hablamos de una disfunción sexual en la mujer o la falta de deseo sexual; se puede decir que se trata de causas psicológicas. Sin embargo, esto no es todo, también existen causas orgánicas como el desequilibrio hormonal y las enfermedades metabólicas que influyen en el correcto funcionamiento de los órganos genitales femeninos. Incluso también puede ser ocasionado por una falta de riego de sangre en el área.
Los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores derivan de los principales vasos abdominales que son: las arterias de la aorta abdominal y sus ramificaciones derecha e izquierda, y las venas, de la vena cava inferior que se ramifica en las venas iliaca primitiva derecha e izquierda.
Las arterias iliacas primitiva derecha e izquierda (interna y externa) y sus numerosas ramificaciones irrigan la pelvis, las vísceras pélvicas (órganos reproductores, vejiga, y otros elementos del aparato urinario, intestino recto), huesos y articulaciones, nervios y los músculos del bajo abdomen, del fondo de la pelvis y de las extremidades inferiores.
La belleza siempre empieza por dentro, sé que suena muy trillado, pero es una realidad. Todo empieza por la salud donde refleja un lindo cuerpo, una linda piel, un lindo cabello, etcétera y nunca debemos dejarlo de lado nunca es suficiente.
En la vida actual es muy común comer fuera, pero debemos pensar en nuestra salud a largo plazo y por ello es mejor documentarse para no caer en excesos.
Siempre se va a recomendar ponerse en manos de un profesional, sin embargo, no todas estamos de acuerdo en que el cabello lo corte cualquier persona, cada quien tiene sus motivos, es por esa razón que hemos decidido hacer este post.
Tenemos que ser muy honestas y decir que este tema es muy largo, por lo que será dividido en varios post, pero debemos tener en cuenta que si lo vamos a hacer nosotras mismas es muy necesario tener conocimientos para no cometer errores que nos hagan sufrir por un buen tiempo.
Para este tema, lo primero que vamos a hacer, es conocer los principales materiales que usualmente utilizan los estilistas, características, función, etcétera. Para así poder trabajar con ellos, es importante ya que de eso depende un buen terminado.
Se hablará de sus principales características y de los diversos usos, así como su función más adecuada de cada uno de ellos.
Instrumentos.
Tijera.
Navaja.
Máquina.
Peine.
1.- La tijera: Es instrumento básico para realizar este trabajo, ya que todos los estilos de corte se pueden realizar con ella, es un utensilio maravilloso. En el mercado encontramos una multitud de cortes tanto en tamaño y formas.
La mejor tijera para que podemos encontrar, es sin duda, la que se adapta a la mano y al brazo, ya que les permite trabajar de manera más cómoda.
Como primer número definiremos lo que es una tijera. Esto se define como un instrumento para cortar, el cual se compone por dos hojas o cuchillas de acero de un solo filo que se encuentran cruzadas y articuladas en un eje, de manera que puedan abrirse y cerrarse.
Ampliaremos la definición en base a los que nosotros conocemos. La tijera se encuentra formada por dos brazos que son móviles, que en ambos bordes se deslizan uno por debajo del otro. Cada uno de esos brazos o también denominados hojas se encuentran afiladas; la primera posición se está a manera de cuchilla de un solo filo por uno de los extremos. También cuenta con un ojo para meter los dedos como remate del extremo opuesto.
Las dos hojas se encuentran sujetadas por un fulcro que se localiza por la mitad, y tiene forma de tornillo, por lo que le permite abrir y cerrar la tijera por el mango lo que funciona como una palanca.
CARACTERÍSTICAS.
Se tiene que continuar analizando el utensilio por cada una de sus partes.
Se le llaman planos a las caras internas de las hojas y deben ser ligeramente cóncavos longitudinalmente, lo que queremos decir es, que no tengan entre sí ningún contacto excepto en la punta (lo que resulta ser el extremo de la hoja) y el empalme que es el punto de unión entre las hojas.
Algunas tijeras tienen en ese punto medio un tornillo, el que permite aumentar o disminuir la separación entre las hojas, se tiene que decidir la separación, lo cual va a depender del grosor del cabello.
Tipos de tijeras:
Tijeras de hojas curvas.
Tijeras dentada, de vaciar o de entresacar.
Tijeras de hojas mixtas o detallista.
Tijeras para zurdos.
1.– Tijera de hojas curvas: Sus ambas hojas se encuentran ligeramente curvadas a lo largo del plano y son utilizadas para los contornos de barbas, también para el área posterior de la oreja, para el cuello, etcétera.
2.- Tijera dentada, de vaciar o de entresacar: Su característica es presentar en las dos hojas, unas hendiduras que tienen a formar dientes. Los que se ven como dientes son los que se encuentran afilados formando una área de corte, mientras que en los espacios libres sin importar que sea mayor o menor se cortará más o menos el cabello, con una aproximación de un tercio del total de la mecha y en diversas posiciones con respecto a ella. Todo esto va a depender de donde se realice el corte, tendrá múltiples efectos, así como también dependerá si el cabello es de longitud larga o longitud corta.
3.– Tijeras de hojas mixtas o detallista: En este tipo de tijera una hoja se encuentra dentada y la otra hoja se encuentra recta, por lo que es utilizada para casi los mismos trabajos que las tijeras que son dentadas. Sin embargo tiene la propiedad de cortar mayor cantidad de cabellos que contiene la mecha que con las tijeras dentadas; lo que viene siendo aproximadamente la mitad del total de la mecha.
4.- Tijera para zurdos: Aunque siempre los diseños son confeccionados para ser más ergonómicos para un manejo con la mano derecha, hoy en día se fabrican diseños que van dirigidos para personas que utilizan la mano izquierda, y se encuentran todos los tipos.
TAMAÑOS.
Cuando es clasificado por su tamaño se expresa por lo general en pulgadas, la cual es una medida de longitud utilizada sobre todo en EE.UU y en Gran Bretaña el cual tiene un valor que es equivalente a 2.5 cm cada pulgada. De esta manera podemos encontrar tamaños que oscilan entre unas 4 pulgadas o lo que es lo mismo a 10cm, las cuales son las más pequeñas; las de un tamaño mediano o considerados normal serían las de 5.5 y 6 pulgadas y por último las de 8 pulgada, que son las que se utilizan con mayor frecuencia para realizar corte de cabello para los caballeros.
MATERIALES.
Algo que es muy importante, es el material con el que son fabricadas, el cual es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de adquirir una tijera. Existen de muchas marcas y precios, pero sería bueno adquirir algo de buena calidad.
Como principal punto se utilizan aleaciones metálicas, la más conocida es el acero. Esta aleación se compone de hierro y carbono en diversas porciones, también puede contener algunos otros elementos mejorando sus propiedades; ejemplo de algunos elementos que puede contener son níquel, molibdeno, etcétera, lo que se logra obtener acero inoxidable.
Se necesita obtener unas tijeras donde el acero adquiera una gran dureza y por supuesto durabilidad para las funciones del corte, es muy importante ya que nos permite lograr acabados profesionales, que incluso si, así lo deseamos se pudiera afeitar con sus hojas.
El acero que es considerado el mejor para la fabricación de tijeras es el japonés, ya que cuenta con una dureza superior que ninguno otro en el mercado.
Hoy en día se utilizan aleaciones con cobalto, titanio y aluminio, con lo que se logra obtener hojas de gran precisión y dureza. También se ha observado que las tijeras fabricadas con material cerámico ofrecen buenos resultados, sin embargo para algunos trabajos no son tan buenos para conseguir tan excelentes resultados.
Los filos de las tijeras pueden tener un tratamiento especial para conseguir hacerla mucho más precisas, estos tratamientos suelen ser a laser o los de micro dentado. Los filos que se logran son los de una navaja deslizando la tijera por el cabello sin tener que abrir y cerrar para adquirir el corte.
Existen MARCAS de tijeras en el mercado que son muy reconocidas a nivel mundial por su nivel de eficiencia y calidad; entre ellas se encuentran las marcas JAGUAR y TONDEO, que son de nacionalidad alemana; TRES CLAVELES y FILARMÓNICA, son españolas; LEADER, italiana y LOMBBARD de nacionalidad japonesa SFX, HATTORI MASAKA y KASHO; LOBO de nacionalidad mexicana.
MANEJO.
Cuando hablamos de cómo tiene que ser su manejo, estamos hablando que todo depende del modelo con el que nos encontramos trabajando, esto es porque todas y cada una de las tijeras tienen características específicas que las hacen diferentes, por lo tanto sus cortes son de igual manera específicos por lo que todo depende de la forma de sus hojas.
Para trabajar con ellas, todos los modelos se toman de igual manera. Pero el tornillo de empalme debe permanecer arriba y así se introducirán en los ojos los dedos pulgar y anular sujetándolas con la primera falange de los dedos.
El movimiento realizado de abrir y cerrar será impulsado solamente por el pulgar. El resto de los dedos trabajan de la siguiente manera:
1.- El índice y el corazón auxiliarán a sujetar la tijera sobre el borde exterior de la hoja móvil.
2.- El meñique, si el modelo de la tijera tuviera en la parte de atrás el ojo una prolongación de apoyo, se colocaría en él y si el modelo estuviera carente de dicha prolongación, se colocaría en el borde del ojo.
3.- La mecha seleccionada será sujeta por los dedos índice y corazón de la otra mano, manteniendo la tijera, por lo regular, en una posición paralela a los dedos y por debajo de ellos para conseguir un corte recto.
4.- De igual manera se puede colocar de otras posiciones, se toma de referencia tanto la mecha seleccionada como los dedos para conseguir técnicas diversas. Un ejemplo de ello es: se pude cortar colocando la tijera inclinada con respecto a los dedos para provocar unos ángulos de corte, también podemos lograr un efecto de corte de navaja si realizamos el movimiento de raíz a punta, y así muchos cortes más.
5.- No importa si se es diestro o zurdo, el manejo de la tijera es el mismo. Cada vez que necesitemos tomar otra mecha debemos mantener la tijera cerrada.
MANTENIMIENTO.
Las tijeras, como cualquier otro utensilio necesita de mantenimiento, de no ser así, se corre el riesgo de que se dañe. Esto empieza por el uso adecuado del utensilio:
1.- Cortar. Nunca, pero nunca se tiene que utilizar las tijeras para cortar otra cosa que no sea cabello; esto es porque la forma cóncava longitudinal que tienen los planos de las hojas mantiene un grosor determinado que es el correcto y exclusivo para cortar cabello; pero nunca para otro objeto. Si lo hacemos lo único que lograremos es deformar los planos y lo que dejaría inservible las tijeras.
2.- Posteriormente a cada uso lo que debemos hacer es asearlos perfectamente, secarlos muy bien, es necesario aplicar aceite especial en el tornillo para mantenerlo en perfecto estado.
3.- Nunca se debe sumergir las tijeras en ningún líquido que sea corrosivo ya que puede dañar la estructura del metal.
4.- Para desinfectarlo se debe utilizar calor seco de hornos de aire caliente o de perlitas de cuarzo; también se puede utilizar calor húmedo de la autoclave, radiaciones ionizantes como lo son los germicidas o lámparas de radiaciones (ultravioleta).
5.- Este utensilio tiene que permanecer bien guardado, las hojas son delicadas y requieren de protección y para evitar accidentes, recordemos que tienen un alto grado de filo. Si caen las puntas se pueden deformar.
LA NAVAJA.
Se considera a la navaja como otro utensilio básico para realizar trabajos profesionales. Se utiliza según el tipo de modelo, en el rasurado de barba y bigote y de los pelos superfluos de los contornos del cuello.
La navaja es un utensilio cortante, que es muy parecido a un cuchillo, sólo que tiene una hoja móvil, esto le permite doblarse y el filo queda escondido entre las cachas que la forman.
La navaja utilizada para el corte de cabello tiene dos partes:
1.- La hoja.
2.- El mango.
La hoja: Se pueden encontrar de dos tipos diferentes: 1. Hoja fija, que posee una hoja de acero que se encuentra muy afilada; 2. Hoja intercambiable, que cuenta con un soporte para colocar las cuchillas desechables.
El mango: El mango se encuentra por lo regular formada por dos piezas o también llamadas placas que se encuentran unidas y dejan en su interior una cavidad donde se coloca la hoja una vez que la navaja se cierra. En algunas navajas el mango no es móvil y la navaja no se puede guardar.
CARACTERÍSTICAS DE ALGUNAS NAVAJAS.
Navaja de hoja fija o de doble cuerpo: Su hoja es de acero y se une al mango con la ayuda de un tornillo, formando el pivote del empalme, es la articulación por el cual tiene movimiento y puede abrir y cerrar.
Se encuentra formada por el talón o lomo el cual es el borde superior; el dorso que son los laterales; el filo atrás; la parte que es una pequeña porción que queda de varilla recibe el nombre de espiga. El área inferior de la varilla tiene el nombre de empañadura.
Dependiendo del espesor de las hojas es como vamos a encontrar tres variedades de navajas:
1.- La navaja completa o maciza: Se caracteriza por tener una sección ancha como una lágrima invertida. Es utilizada sobre todo para entresacar.
2.- La navaja semi-completa o semi-maciza: Se caracteriza por tener su sección un poco más delgada que la anterior, y se utilizará para entresacar y para el rasurado de la barba cuando es sencilla o de pelo blando.
3.- La navaja variada: Se encuentra porque su sección es la más fina. Es utilizado para el corte de cabello y para el rasurado de barbas.
Estos tipos de navajas son menos utilizados cada vez menos por problemas relacionadas con los contagios; principalmente de SIDA. También tienen muchos problemas de mantenimiento de la hoja, ya que es necesario esterilizarla después de cada uso y tendrá que permanecer en perfectas condiciones de afilado, utilizando continuamente el cuero suavizador.
La navaja de hoja intercambiable: La forma es muy parecida al de la navaja de hoja fija.
Es la navaja más utilizada en la actualidad ya que resulta mucho más funcional, porque se mantiene higiénica y es mucho más barata, así como un mantenimiento mucho más sencillo.
Este tipo de navaja también tiene sus variantes:
1.- Doble cuerpo (su hoja se ha convertido en un soporte para poner las cuchillas y en el otro extremo el mango. Son rígidas y no se pueden doblar)
2.- Compacta.
Es sumamente necesario adquirir maestría, ya que podemos herirnos, herir a alguien más o cortar una mayor cantidad de cabello al deseado. Cuando se utiliza con profesionalismo y dominio, la creatividad aparece y se consiguen cortes completos, como son los de esculpir, entresacar, vaciar, etcétera.
El uso de la navaja, si esta es de doble cuerpo se abrirá en primer lugar, colocando el mango horizontalmente o verticalmente en relación con la hoja.
Para sostener la navaja correctamente: en la varilla se colocará el dedo índice y el corazón, el pulgar se colocará en la empuñadura, lo que permitirá asir fuertemente la navaja, en algunos modelos se presentan con una curvatura para colocar mejor el dedo.
En la espiga se colocará el dedo meñique, por último se colocará el dedo anular sobre el mango.
En el caso de las navajas de un solo cuerpo se utilizará de igual forma que la de doble cuerpo, posición horizontal.
En este caso por no cerrarse se debe tener mucha precaución en el momento de cambiar la mecha pues se puede ocasionar un accidente indeseado.
En el momento de tomar la navaja en una mano, de la manera expuesta se podrá comenzar con el corte, sosteniendo las mechas con los dedos de la otra mano pulgar e índice y corazón, colocando casi siempre la navaja por delante de los dedos.
Cada que se tenga que cambiar la mecha o se peine, tendremos que cerrar la navaja y mantenerla en la mano hasta reanudar el corte.
El corte de navaja produce sobre el cabello una sección de elipse más o menos definida, dependiendo de las características del cabello, y de la coloración de la navaja sobre este.
La navaja se puede colocar sobre el cabello con diversas inclinaciones con respecto a la mecha elegida produciendo de esa manera un corte más o menos oblicuo, por lo que también, se podrá tomar diferentes posiciones con respecto al mechón; todo esto va en función a la técnica o del efecto deseado, corte a navaja completa, vaciado de espesor en medio o en puntas, picoteado, etcétera.
Para realizar cualquier tipo de corte, dependerá de la inclinación o posición de la navaja en el mechón elegido.
Dependiendo de la inclinación: La navaja colocada de manera perpendicularmente a la mecha mayor cantidad de cabello cortará, por lo que provocará una línea de corte casi recto, apenas produciendo un degrafilado. Se utilizará así sobre todo para los contornos o, simplemente, porque deseamos conseguir un efecto así.
Inclinación alrededor de 45 grados: La navaja colocada en esta inclinación sobre la mecha elegida se consigue un degrafilado más o menos pronunciado, todo va a depender de la longitud del desplazamiento generado por la mecha con la navaja.
Casi paralela: Con la navaja que es colocada casi paralela a la mecha elegida se obtendrá un degrafilado muy pronunciado. Por lo que también se puede trabajar directamente sobre el conjunto de la cabellera con la ayuda de un peine que permita mantener el mechón estirado y que mantenga sujetado el área de los cabellos en los que debemos trabajar. Es muy utilizado sobre todo en cabellos que se encuentran cortos para eliminar volumen y disminuirlas conexiones en los cortes degradados.
Navaja casi paralela y por el área inferior: Cuando se coloca de esta manera se alcanza a eliminar cantidad de cabello y por lo tanto el espesor. Se realizan en las técnicas de corte entresacado o escondidos.
Con la punta sobre la mecha: Cuando se coloca sólo la punta de la navaja la mecha, se toca solamente algunos cabellos, por lo que el espesor del cabello se afina sin eliminar longitud. Si lo que se desea es eliminar mayor cantidad de cabello, se realizará deslizándola desde cerca de la raíz hasta el final de la mecha, sin embargo, sí solamente deseamos conseguir un efecto de picoteado sobre la mecha, no se eliminará mucho volumen, pero si le aportaremos movimiento al corte.
Navaja sobre el peine: Se tiene que ir cortando a medida que ésta se desliza por el cabello, eliminando diversas longitudes de cabello existentes en las diferentes capas, y por lo tanto, suavizando el degradado.
Rotación de navaja: Esta es una técnica que se realiza girando la navaja como el peine al unísono a lo largo de los mechones del cabello. Quita peso, aportando dirección al cabello. También suaviza el volumen en la nuca y contornos uniendo secciones si así se necesita.
PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS NAVAJAS.
El mantenimiento de las navajas va a depender del tipo de navajas que sea.
Las navajas de hoja fija son por mucho más problemáticas a la hora del mantenimiento de la hoja, ya que se tiene que esterilizar después de cada uso y teniendo que utilizar continuamente el cuero suavizador para mantenerla en condiciones óptimas de afilado.
El cuero suavizador es una correa de cuero que se encuentra estirada sobre un armazón metálico, formando un círculo cerrado y que sierve para afilar las hojas de las navajas de hoja fija.
Al permanecer estirada sobre el armazón, la correa tiene dos caras que se encuentran bien direccionadas: 1.- De un lado el cuero se encuentra pulido.
2.- Del otro lado se encuentra impregnado polvo esmeril.
Para el afilado de la hoja de la navaja, primero tendrá que pasarse casi paralela al cuero por el área que se encuentra impregnada de polvo esmeril con un movimiento de balanceo y posteriormente por el otro lado.
Cuando se trata de una navaja de hoja desechable, sin duda el mantenimiento es mucho más fácil ya que por ser desechable la hoja sólo se elimina en contenedores específicos, también se agrega germicida a la autoclave.
Siempre debemos tener mucho cuidado con la navaja que ha sido desechada ya que se puede ocasionar un accidente y es mejor resguardar perfectamente bien.
LA MÁQUINA.
La máquina también es muy importante al momento de realizar ciertos cortes, es el tercer instrumento de corte fundamental en este rubro.
CARACTERÍSTICAS.
Se encuentra compuesto por dos ramas articuladas, donde en la parte de en medio se encuentra una orejuela o saliente para los dedos y terminando en peines metálicos planos y púas cortantes superpuestas, qué al abrirse y cerrarse las ramas con las manos, ejecutan un movimiento horizontal balanceando por lo que su actuar es el de múltiples tijerillas.
Sus peines cortantes son de acero, sin duda ya existen muchas más aleaciones, algunos aportan mayor dureza y su vida es más larga. Hay otras que ofrecen mayores características.
Al momento de utilizar, el peine inferior actúa como fijo mientras que el superior se mantiene móvil con un movimiento de bamboleo (de derecha a izquierda). Las caras de internas de las púas se encuentran muy afiladas.
La máquina cuando se encuentra apoyada sobre la cabeza corta siempre a la misma medida (el grosor de un peine fijo).
La descripción anterior es de la de una máquina manual, por lo que ya no es muy práctica y ya se encuentra en desuso, sin embargo, es importante conocerlas.
Máquina manual: Se encuentra formada por dos partes; 1.- El cabezal donde se encuentran los peines, quienes se encuentran sujetas a dos patillas articuladas que son las que forman el cuerpo de la máquina; una de ellas es la móvil y la otra se encuentra fija. La móvil es la que produce el efecto de corte accionando la cuchilla correspondiente del cabezal para generar el corte.
Máquina eléctrica: Es una máquina que actúa por medio de la electricidad, por baterías, por pilas o por ambos sistemas. Al igual que la manual, el cabezal cuenta con los peines y también tiene un cuerpo donde se aloja el motor el cual sirve de mango.
Se les puede colocar peines de diversos tamaños adaptables para la longitud del cabezal y adquirir diversos grosores que van de 2 a 12 milímetros.
Máquina de peines fijos: En el cabezal se encuentra una palanca que tiene una numeración el cual indica los milímetros que necesitamos, lo único que se requiere, es colocar la palanca en los milímetros deseados y listo. Su grosor oscilará hasta los 8 milímetros por lo que va a depender del fabricante.
Las máquinas pequeñas: Son principalmente para detallar y se utilizan para dar forma a las patillas, también se pueden realizar figuras en el cabello eliminando cabello en algunas áreas y en otras no.
MATERIALES DE FABRICACIÓN.
Las cualidades de la máquina, al igual que el de las tijeras, la calidad dependerá del material con el que han sido fabricados los peines y también la potencia del motor. El motor más apropiado es el que soporta el funcionamiento sin que se caliente y por supuesto sin que tenga vibraciones (que tenga una buena potencia). Los materiales empleados para la fabricación del cuerpo pueden ser entre plástico, aluminio, etcétera.
Para sujetarla, la manera correcta es la que sea más cómoda para uno y que sea fácil colocarla de muy diversas posiciones para lograr múltiples cortes para no tener que ejecutar ninguna acción con los dedos.
CÓMO UTILIZARLA.
Cuando se trata de una máquina manual se utilizan los dedos abriendo y cerrando la mano permitiendo generar la impresión en las plantillas y que los peines generen el corte.
En el caso de la máquina eléctrica sus usos son mayores, permitiendo realizar diversas técnicas: ya sea colocándola directamente sobre la cabeza sin utilizar peines o con la ayuda de un peine de corte; también elevando la mecha y pasando la máquina por ella. Se tienen que utilizar los dedos índice y corazón para proporcionar ayuda a la mecha y cortar con la máquina como si esta fuera unas tijeras. Con ella podemos lograr un corte clásico o de melena, un degrafilado o un picoteado.
Corte clásico: Es cuando se utiliza colocando la máquina en sentido contrario al nacimiento del cabello.
Remolinos: En las áreas donde existen los remolinos que se encuentran por lo regular en el área de la frente se tiene que buscar el sentido contrario del remolino o también llamado a contra pelo.
Cuello: Es muy útil para realizar arreglos en el cuello colocando los peines directo en la piel, para la eliminación de cabellos superfluos y marcar el contorno del cuello.
El cabello debe estar seco, limpio, nunca húmedo. El mantenerlo de esa forma al momento del corte facilitará el trabajo, además impedirá que la máquina se obstruya.
MANTENIMIENTO.
El mantenimiento correcto de la máquina, permitirá que se dure por más tiempo. Es importante mantenerla limpia después de cada uso, retirar muy bien todos los restos de cabello por que se tiene que desmontar el cabezal y se limpiará perfectamente bien todos los cuchillos y el interior.
Es muy importante que sea desinfectado por medio de una autoclave o de un germicida, una vez que se encuentra limpia se debe dejar sobre el cuerpo matriz para cargar y que se encuentre lista para un siguiente corte.
Una vez que se ha terminado el uso, se tiene que colocar en un lugar seguro para evitar accidentes y que se dañe.
Cuando se realiza un corte con máquina, algunas cosas son diferentes a cortar con tijeras:
1.- El cabello debe estar seco.
2.- Si se utiliza la máquina con el cabello húmedo, el agua entrará y oxidará las navajas, así como también puede entrar en lugares donde un corte eléctrico es probable.
3.- Siempre cortar al contrario del crecimiento del cabello ya que el cabello será cortado de manera pareja.
4.- Se tendrá que utilizar el peine para mantener el cabello en su patrón de crecimiento entre cada pasada.
5.- Evitar sobrecargar la cortadora en un solo pase, no debe encontrar resistencia.
6.- Cuando se corta un cabello que tiene textura fina, trata de cortar una extensión de cabello que sea a lo mucho solo la mitad del ancho de las navajas de la máquina.
EL PEINE.
Los peines que son empleados en el corte de cabello son realmente vitales, los peines de corte, lo normal es utilizar los que son exclusivamente para el corte; tiene una longitud de 18 cm de largo.
Los utilizados para cortar barba, patillas, etcétera. Son peines específicos, tienen diversos largos y formas, sin embargo, los profesionales suelen utilizar solo un modelo para realizar todos los trabajos de corte, pero esto se debe a que todo depende de las preferencias de cada profesional.
Peines.
Peine de corte formado por una fila de púas paralelas.
Peine de zonas específicas.
Peine de púas anchas y separadas.
Peine de cabo de metal o peine de ratón.
1.- Peine de corte formado por una fila de pues paralelas: Es un peine que en un extremo se encuentran púas finas y juntas que es utilizado para las zonas donde el cabello se encuentra más corto; las púas del otro lado son más gruesas y separadas; son utilizados para cortar el cabello largo. Es también utilizado este tipo de peine para realizar el peinado de la técnica de ondas de agua
2.- Peine de zonas específicas: Su forma es muy similar al peine de corte, la diferencia con este peine es; el lado donde presenta púas finas son más cortas y van aumentando de tamaño hacia el otro extremo. Se utiliza para arreglar la barba y bigote.
3.- Peine de púas anchas y separadas: Es un peine que se utiliza para desenredar el cabello.
4.- Peine de cabo de metal o de ratón: Peine en el que el cabo se encuentra hecho con metal y es utilizado para hacer secciones o divisiones en el cabello antes de realizar el corte.
MATERIALES CON LOS QUE SE FABRICAN.
Son múltiples los materiales, precios, que van desde plástico hasta marfil o hueso, ebonita o los de concha.
MANTENIMIENTO.
El mantenimiento es importante, su limpieza es fundamental para evitar infecciones indeseables; la eliminación de los cabellos que quedan en él y el lavado constante.
Realizar un buen aseo con agua y jabón, pero si lo que deseamos es esterilizar y desinfectar, se tiene que realizar por medios físicos; aplicar germicidas, calor húmedo o seco, siempre tomando en cuenta los materiales con los que son fabricados y ver si los soporta.
Los métodos químicos también son empleados como el clorhexidina, derivados de lejía, sales de amoniaco, etcétera. No se debe dejar dentro de los bolsillos, se tiene que destinar un lugar en especial para ellos.
Si lo que deseamos es vernos atractivas, no se necesita de mostrar más de la cuenta, tampoco ponerte ropa que no te favorezca; con hacer unos pequeños cambios y hacer de tus labios el centro de todas las miradas, basta. Te mostramos una pequeña guía para mimar los labios, embellecerlos y darles un toque sexy.
Todo lo que se encuentra en el cuerpo y rostro son muy importantes y se tienen que sobresalir, sin embargo, ahora vamos a destacar los labios y ponerle atención para hacerlo un punto central de miradas.
Los labios son un principal medio de comunicación, es una de las partes más observadas y admiradas, por esa razón que cada cuidado que se le proporcione no es nunca una pérdida de tiempo, al contrario, todos los esfuerzos que hacemos para mantenerlos bellos son pocos.
Los labios constituyen una parte muy delicada del rostro y son uno de los símbolos más representativos de la seducción y sensualidad. De esta manera los cuidados que necesitan son muchos.
La piel de los labios es muy susceptible al daño que es provocado por los rayos del sol, así como los de otros factores que aceleran el envejecimiento.
Es una piel muy delgada, por lo tanto tiende a irritarse y agrietarse con mucha facilidad; los cambios ambientales también propician a estos problemas, así como los malos hábitos (fumar, tomar con popote, o no consumir agua). Es importante tener muy en cuenta todo lo que nos ayuda y todo los que nos perjudica.
Hidratación: Uno de los problemas más comunes y molestos de los labios, es la resequedad por lo cual si no es atendido a tiempo podría ser causante de muchas infecciones.
Para mantenerlos bien hidratados y saludables, no siempre basta con solo aplicar cremas humectantes; el no chuparlos, morderlos o humedecerlos con la lengua, ya que la saliva tiende a resecarlos demasiado.
Un hábito que debemos adquirir es aplicar una crema de caléndula todas las mañanas o también se pueden utilizar cremas hidratantes que sean específicas para labios como la de cacao; la cual es muy efectiva.
Al ser natural cumple con su función sin crear dependencia o la necesidad de tener que aplicarla varias veces al día, el bálsamo labial se tiene que aplicar todas las noches para que los labios queden humectados durante el sueño.
No solo por fuera deben ser humectados, sino también por dentro, el consumir entre uno y dos litros al día es fundamental para mantenerlos en óptimas condiciones.
Exfoliar: Aplicar un exfoliante en los labios para eliminar células muertas por lo menos una vez por semana.
Se puede realizar pasando un cepillo de dientes suave para ayudar a retirar todo lo que daña a los labios como son las células muertas, pellejitos y mejorar la circulación.
También se puede aplicar azúcar molida y miel por algunos segundos y frotar suavemente para no dañar la capa y sí retirar todo lo que se ve mal.
Proteger: Es tan fundamental ya que los labios contienen niveles de melanina bajos, por lo que los hace muy vulnerables a los rayos del sol al igual que la zona circundante de modo que no se broncean, más bien se queman, por esa razón es importante que te cerciores que el humectante como el maquillaje que se aplique contengan protector solar.
Atención: En el momento que aparezcan algunas espinillas en el contorno de los labios, es mejor camuflarlas con algo de maquillaje, y aplicar mascarillas que limpien la piel. No tocarse los granitos y sí mantener la zona muy limpia.
Cuando se oprime la espinilla, se corre el riesgo de romper el poro y el contenido se puede extender por todo el alrededor, así que lo único que lograremos es que el tejido se dañe y el área se torne de un color oscuro. Lo ideal es esperar a que pase la irritación.
CÓMO APORTAR SEDUCCIÓN.
1.- Unos de los secretos para mantener los labios saludables es el maquillaje ya que los protege, mantiene suaves y con forma.
2.- Labios con más volumen, las que nos encontramos muy interesadas en aumentar el volumen de los labios se puede delinearlos con un lápiz en un tono más oscuro que el del labial, posteriormente se aplica el labial y por último el brillo, para finalizar se difumina bien todo.
Para destacar los labios que son muy delgados, es importante evitar los tonos oscuros, ya que los hacen ver aún más delgados. En cambio los colores claros y brillantes aumentan el volumen.
3.- Cuando son muy gruesos, hay quienes tienen los labios muy gruesos y desean afinarlos un poco, la forma de hacerlo es aplicarse un poco de base en el contorno y posteriormente un delineador similar al tono de la piel; por dentro aplicar tonos como los rosados o duraznos y evitar los escarchados.
4.- Cuando son normal, para disimular arrugas, aplicar corrector en el contorno de la boca, y base sobre los labios, antes de ser pintados.
La extensión que puede llegar a medir la piel es de dos metros cuadrados y pesar entre tres y cinco kilos. Como nos podemos dar cuenta es un órgano muy importante del cuerpo: ya que contribuye a salvaguardar los órganos vitales, así como los huesos y músculos.
La función de la piel es básica y única; sin embargo, por lo regular le restamos importancia y los cuidados que le aportamos son sólo para mantener una buena apariencia física.
Sin duda para cuidar la piel no sólo basta con aplicar cremas. Lo que tenemos que hacer es tomar unos consejos para mantenerla realmente con buena salud.
En caso de que la piel sea delicada, es necesario realizar una evaluación de un especialista e intensificar las medidas de protección.
CARACTERÍSTICAS.
Cuando entramos a la época de frío solemos acudir a aplicar cremas que aporten hidratación a toda la piel del cuerpo y eso es una buena opción, pero se recomienda que siempre se acuda a un experto, para aportar a la piel la protección adecuada a ella.
Por lo regular se acude a centros comerciales a adquirir productos que en ocasiones no se necesitan, ya que sólo resuelven el problema de manera temporal y la piel requiere de otro tipo de productos.
Es por esa razón que resulta indispensable acudir con un dermatólogo para que sea quien indique los requerimientos de nuestra dermis e indique el tratamiento adecuado.
Debemos saber que la piel aloja una capa protectora ácida (manto ácido) y para que se mantenga suficientemente hidratada es de necesidad mantener la acidez de 5.5.
Es muy importante mantenerlo en ese grado de acidez, ya que inhibe la aparición de bacterias, virus y hongos, este manto ácido también es el encargado de realizar los procesos de renovación dérmica.
En cuanto si la medición es menor a 5.5 suceden muchos problemas como la dermatitis, actiosis, acné y piel seca, entre muchos otros problemas. Así, que de esta manera, la salud de este órgano depende del cuidado que se le aporta al manto ácido.
CUIDADO.
En cuanto se sientan molestias de irritación, comezón, ardor o problemas más graves, las personas optan por aplicarse algunos remedios naturales, sin embargo muchas veces no es una buena opción.
El pensar que por ser naturales como la miel o la sábila, algunas hierbas, etcétera nos confiamos y creemos que vamos a recuperar la salud de nuestra piel; no obstante, los elementos que pueden contener tal vez la piel no los necesite en ese momento y pueden resultar incluso perjudiciales.
Así como preparamos las vías respiratorias para recibir el otoño, invierno, primavera y el verano a fin de evitar problemas provocados por los cambios de temperatura, tenemos que tomar las mismas medidas cuando se trata de la piel. Sobre todo si notamos que la piel tiene cambios como resequedad o se tienen problemas otros problemas.
Un síntoma de que no se encuentra bien es cuando la notamos reseca con frecuencia, esto significa que tiene sed y le falta hidratación; cuando existe agrietamiento quiere decir que se encuentra frágil; si se encuentra enrojecida o con comezón, así como otras molestias, son síntomas que se encuentran vinculados con el mantenimiento que le ofrecemos.
Aprender a distinguir y atender todos estos signos mediante una limpieza y cuidado constante y de manera correcta de las diversas áreas es la clave.
Para los especialistas una piel saludable es aquella que luce íntegra, hidratada, luminosa y flexible; también es un reflejo de una alimentación balanceada y de la práctica constante de ejercicio.
Antes de adquirir una gran multitud de productos, es mejor y más recomendable acudir a un especialista (dermatólogo) quien se encargará de analizar el tipo de piel, así como su estado de salud y definirá, según sean los hábitos de vida y de limpieza, las recomendaciones necesarias para cada piel antes de que sufra deterioro.
CUANDO SE ADQUIERE PRODUCTOS DEL SUPERMERCADO.
Aspectos a tomar en cuenta, si bien es cierto que los supermercados ofrecen un sin fin de productos donde éstos ya fueron probados clínicamente y que por supuesto aportan múltiples beneficios necesitamos conocer algunos datos que nos ayudarán a la adquisición de los mismos.
1.- Observar muy bien que se trate de productos que sean dermatológicos y no solo cosméticos. 2.- Leer muy bien que ingredientes contiene y cómo actúan en la piel. Lo ideal es que se encuentren elaborados a base de Pantenol, éste ingrediente ayuda a la regeneración dérmica. Vitamina E y qué nivel de acidez contiene; recuerda que tiene que ser de un pH de 5.5; el cual es ideal para mantener en excelentes condiciones el manto ácido. También es recomendable que contenga pentavitin, carbohidrato natural que regula y retiene la humedad. 3.- Elige productos que sean carentes de perfume; los que contienen perfume pueden causar alergias en la piel. 4.- Adquiere los tratamientos en tiendas que sean dermatológicas; o en las áreas dermatológicas donde se encontrarán opciones especializadas y a la medida.
NECESITA.
Considerar algunas medidas adicionales como son: la combinación de los cambios de temperatura dañarán más de los normal la dermis, es por esa razón una doble protección.
1.- Mantener la hidratación con cremas humectantes e hidratantes; poner mayor atención en las zonas que se encuentran más expuestas como el rostro y las manos.
2.- Beber por lo menos ocho vasos de agua natural al día sin que contenga azúcar, las bebidas diuréticas que sean con moderación (café) ya que propician a una mayor pérdida de hidratación.
3.- Al momento de bañarse que sea con agua tibia; el agua caliente en exceso reseca la piel.
4.- La ducha tiene que ser muy breve y no debe durar arriba de siete minutos.
5.- No olvidar proteger los labios, ya que la superficie es muy delicada.
